Резкая фотография — как сделать

Будет ли снимок резким или нет — зависит от нескольких факторов.
Первое — от того, как правильно вы наведитесь на фокус. Делать это нужно в режиме автофокусировки — вне зависимости от того, начинающий вы фотограф или великий гуру. А то встречал я таких чудаков, которые били себя пяткой в грудь, крича, что они — выдающиеся мастера, и потому считают ниже своего достоинства снимать на автомате. Так вот специально для великих фотографов сообщаю, что современные цифровики все (за совсем небольшим исключением) заточены именно на автоматическую фокусировку. И это один из немногих случаев, когда в автоматическом режиме камера настраивается точнее, быстрее и легче, чем в ручном. О том, как правильно использовать автофокус, что делать, если автофокус не наводится и как производить кадрирование после фокусировки, читайте в статье КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТОФОКУСОМ.

Второе — при съемке с рук нельзя, чтобы выдержка была длиннее определенного значения. Каким бы силачом вы ни были, камера по любому будет подрагивать у вас в руке. Но если в момент съемки шторки откроют матрицу всего лишь на 1/1000 секнду (то есть выдержка будет равна 11000), почти наверняка смещение фотоаппарата за это время окажется настолько ничтожным, что никак не отразится на качестве снимка. Другое дело — если установить выдержку 2 с. За это время, как вы ни старайтесь, камера обязательно успеет пусть на немного, но переместиться. В результате на одном и том же месте матрицы непременно запечатлятся сразу несколько точек. Получится нерезкий кадр. Причем этот эффект будет тем более явным, чем на большем фокусном расстоянии (говорят еще — с большим зумом) вы снимаете. Можете провести элементарный опыт — возьмите аппарат, наведитесь на одну какую-то точку и постарайтесь сколь-нибудь долгое время удерживать точку фокусировки на ней. На широком конце объектива (то есть когда в кадр у вас попадает сразу много всего, но все смотрится мелким) это будет сделать относительно легко, в то время как на длинном (это когда в кадре помещается немного, но зато крупных, объектов) — задача окажется непростой. Вы увидите, как аппарат будет буквально «скакать» у вас в руке. Соответственно, чем на большем фокусном расстоянии вы снимаете, тем более короткой окажется максимальная выдержка, которую вы сможете себе позволить при съемке с руки (фокусное расстояние часто обозначается на объективе; значение же выдержки — на экране настроек. Причем напоминаю обычную закономерность — чем выше отображаемое на экране значение выдержки, тем на самом деле короче сама выдержки: выдержка 15 длиннее выдержки 100. Объяснение простое — на экране вы видите знаменатель дроби, показывающий, на какую долю секунды открываются створки. А чем больше знаменатель, тем меньше сама дробь — не верите, загляните в учебник по математике для 6 класса средней школы). Как же узнать, какой может быть самая длинная выдержка в данном конкретном случае? Ответ — с помощью несложной формулы, которую нужно знать и по которой нужно научиться в уме производить быстрые расчеты. Чтобы ей воспользоваться, вам нужно, во-первых, знать, на каком фокусном расстоянии вы сейчас снимаете. Часто узнать это можно, посмотрев на цифры на корпусе объектива. Иногда эта информация отражается в меню. Если же нет ни того, ни другого — то тогда, скорее всего, вам просто повезло, вам не придется ничего считать — фотоаппарат будет сам предупреждать вас о том, что с таким-то и таким-то значением выдержки фотографировать не стоит (как — к сожалению тут я вынужден предложить вам заглянуть в инструкцию к камере и посмотреть, как вариант, значение значков, отображающихся на экране во время съемки. Должно быть что-то типа «Предупреждение о невозможности съемки с рук» — к сожалению, на каждом фотоаппарате эта функция выполняется по-своему). Тем же, кому не повезло, нужно будет выяснить и еще один параметр — кроп-фактор вашей матрицы. Этот параметр, в отличае от фокусного расстояния, которое на камерах с зум-объективами постоянно меняется, постоянен для каждого фотоаппарата. И вам достаточно будет выяснить его один раз и затем просто запомнить. Смысл этого параметра в следующем. На современных аппаратах используются матрицы разных размеров. За эталон принят размер, равный размеру одного кадра пленки. Подавляющее большинство обычных пользовательских камер имеют матрицы меньшего размера. Так вот отношение размера полного пленочного кадра и матрицы вашего аппарата — это и есть кроп-фактор. Узнать его можно либо из инструкции к фотоаппарату (будет написано что-то типа размер матрицы 1/2,2, соответственно 2,2 и будет кроп-фактор), либо — сделайте запрос в интернете: «кроп-фактор такого-то и такого-то фотоаппарата». Если же у вас зеркалка, с большой степенью вероятности можно предположить, что ваш кроп-фактор равен 1,6. Соответственно, для того, чтобы определить максимальное значение выдержки при съемки с рук, вам нужно умножить фокусное расстояние, с которым вы снимаете данный конкретный кадр, на значение кроп-фактора.
Макс Выдержка = Фок. раст*Кроп-фактор.

Вот пример расчета для зеркалки. Например, вы снимаете с фокусным расстоянием 50. Тогда чтобы высчитать максимальную выдержку, вы должны 50 *1,6. В уме это можно сделать так: к фокусному расстоянию прибавить половину фокусного расстояния — 50 + 25 = 75. И плюс — еще чуть-чуть. 80. Соответственно, при фокусном расстоянии 50 на зеркальной камере с кроп-фактором 1,6 вы можете снимать с рук лишь при выдержке, не длиннее 80. Т. е. выдерка 30 и 60 вам не подойдет. А выдержка 100 — очень даже подойдет. При этом если у вас объектив (а в случае аппаратов с несъемными объективами — сама камера) имеет стабилизатор — это значение может быть чуть-чуть меньшим. Обычно стабилизатор позволяет снимать с на две-три ступени более длинной выдержкой. То есть на том же полтиннике вы сможете снять с выдержкой 60, а то и 50. Но нужно все-равно быть осторожным — стабилизаторы работают с разной эффективностью. Нужно опытным путем определить, как ведет себя именно ваш.

Но смаз снимка может происходить не только из-за движения камеры, но и из-за движения снимаемого объекта. Понятно — почему? Затвор открылся, а объект перемещается. Если выдержка относительно длинная — на матрице в каждой точке отобразится несколько точек объекта. В итоге — смаз. В этом случае максимальный размер выдержки не зависит ни от кроп-фактора, ни от фокусного расстояния, и связан лишь только со значением выдержки. И с тем, как быстро движется объект. Тут абсолютные числа назвать трудно. Могу сказать одно — снимать человека, пусть даже и неподвижного, с выдержкой длиннее 50 — рискованно. Если же он не позирует — лучше подстраховаться и подняться до 100. Если же вы снимаете ребенка — мартышки еще те — то там и двухсот может оказаться недостаточно.

Ну и еще такой момент — даже при правильной настройки по выдержке и точной автофокусировке объект может оказаться резким лишь частично. Снимаешь муравья — левый глаз у него в фокусе, а вот правый — подкачает. Думаете — не возможно? Еще как возможно. Здесь вступает в свои права механизм глубины резкости. Желательно научиться управлять им. как — это тема особого разговора, о ней пойдет речь в одной из ближайших моих статей.

1 бал2 бала3 бала4 бала5 балов (2 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)
Загрузка...

Резкая фотография — как сделать: 1 комментарий

  1. Для меня вопрос о том, чтобы снимать без автофокуса не стоит. Зачем изобретать велосипед и усложнять себе жизнь, когда в камере имеются прекрасные возможности и функции. Для меня стоит вопрос только в том, чтобы научится правильно и с толком их использовать) А иначе, нафига покупать такую крутую камеру? 😉

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *