Автор: Дмитрий Аликин, студент fotoshkola.net

Бесплатная фотошкола. Урок 2 «Выдержки. Только выдержки…»

Выдержка — один из тех ключевых параметров, без глубинного понимания которого научиться управлять фотоаппаратом просто невозможно.


Света бидон

Поэты очень любят сравнивать свет с водой. Дескать, свет льется. Что ж, льется, так льется. Тогда — вопрос к Вам. Что нужно, чтобы налить света, ну, скажем, полный бидон? Правильно, для начала нужно хотя бы повернуть краник. Так вот если рассуждать в таких вот возвышенно-поэтических категориях, бидон — это светочувствительная матрица фотоаппарата. Краник же — затвор, который открывает путь для света в тот момент, когда мы нажимаем кнопку спуска.

108

А что нужно, чтобы света накапало побольше? Точно, подольше подержать краник открытым. Так вот то, сколько времени из открытого крана (затвора) в бидон ( матрицу) наливается свет — это и есть выдержка. Выдержка затвора. Чем она длиннее — тем больше света накапает на матрицу и тем светлее получится снимок.
В чем обычно измеряется время? В часах, минутах, секундах. Но если мы говорим про выдержку затвора — то даже секунда для нее — это слишком большое время. Свет, он, знаете ли, очень быстро льется. Поэтому чаще всего выдержку измеряют в долях секунды. Помните, есть такое — дроби. 1/20, 1/30…. Нижняя часть дроби ( знаменатель называется) показывает, на сколько частей поделили несчастную секунду. Чем больше таких частей, тем короче выдержка. 1/2 секунды — это всего лишь полсекунды. Не трудно представить. 1/4000 секунды — я лично представить уже не могу. И тем не менее даже на самой плохонькой камере затвор способен открыться на такое короткое время.

109_1_1

Причем — безо всякой там электроники. Просто под воздействием шестеренок и пружинок. Можете представить? Везет Вам. Я вот не могу. Но представлять — это и не главное. Главное, просто понять, что чем больше число под знаком дроби, тем короче выдержка затвора. Тем меньше света заливается в бидон-матрицу. Тем темнее фотография.
Чаще всего фотографы снимают именно на таких, выражаемых дробью, выдержках. Поэтому производители камер иногда ленятся писать сперва единицу, потом черточку. Вместо этого для обозначения выдержки они пишут только число под чертой. Выдержка 100, выдержка 250. И из-за этого случается путаница. Порой все таки возникают ситуации, когда приходится устанавливать выдержку длиннее секунды. Вплоть даже до 30 и более секунд. И как тогда понимать, скажите на милость, надпись, ну, скажем «Выдержка 30»? Что она обозначает — 30 секунд или 1/30 секунды?

109_1_4

Чтобы разобраться со всеми подобными непонятками, каждый производитель предлагает какой-то свой способ обозначения выдержки длиннее секунды. Кто над цифрой 30 черточку начертит, кто — даже бывает и две. Некоторые- так и вовсе звездочки рисуют. Единого стандарта нет. Но это производителей не смущает. Не смотря на всю свою капиталистическую хватку, они наивны как дети. Продолжают свято верить, что пользователь читает инструкцию! И в ней как раз про все эти обозначения подробно и рассказывают. Простодушие конечно невиданное, но что поделать, такие они, производители. Так что придется все таки заглянуть в инструкцию и посмотреть, как именно обозначается величина выдержки затвора именно в вашем фотоаппарате. Кстати, бывает также вариант, когда доли обозначаются именно как доли, дробями, а целые числа указывают именно длинные выдержки в минуту и более. В общем, смотрите инструкцию.

Бежавший из кадра

7

Итак, первый навык, которым нужно овладеть — научиться на автомате менять выдержку в нужную сторону. Чтобы сделать снимок темнее — надо сделать ее покороче. Чтобы посветлее — подлиннее. Иными словами по мере увеличения знаменателя дроби ( или числового значения выдержки — на тех камерах, на которых никаких дробей нет), снимок будет темнеть, уменьшение же значения знаменателя или числового значения выдержки — приведет к осветлению кадра. Но это только при выдержках короче секунды. После же того, как выдержка увеличится до значения, большего 1 секунды — все станет наоборот. На этом диапазоне увеличение числового значения выдержки приведет к осветлению кадра. Не перепутайте.
Чтобы разобраться со всей этой премудростью, я бы посоветовал проделать следующее упражнение. Установите на вашем фотоаппарате ручной режим съемки ( обычно обозначается М). Установите значение диафрагмы равное 4 или меньше ( как — посмотрите в инструкции, там обязательно должно быть про это подробно рассказано). Значение ИСО установите повыше, допустим, 3200. Чтобы вам точно хватило света. А дальше, меняя значения выдержки, добейтесь, чтобы у Вас получился светлый кадр. При этом каждый раз, корректируя значение выдержки, заставляйте себя объяснять самому себе смысл ваших настроек. «Мне надо сделать потемнее, значит, выдержка должна быть покороче (чтобы на матрицу поменьше света накапало). Значит, знаменатель должен быть побольше. Ставлю не 1/30, а 1/60». Походите по квартире. Выставьте выдержку в темном коридоре, затем выставьте рядом с окном, залитым солнечным светом. Во втором случае, кстати, в какую сторону нужно будет менять выдержку? Правильно, опять в сторону увеличения знаменателя. На ярком солнце затвор нужно будет открыть совсем на чуть-чуть. Иначе кадр получится засвеченным.
Когда немножко освоитесь, вам нужно будет научиться обращать внимание на еще одну важную вещь. Как это не прискорбно, в большинстве случаев мы не можем устанавливать выдержку на любое значение, какое заблагорассудится. Есть несколько ограничений, и они могут быть весьма существенны.
Первое. Действует, если снимаете с рук. При съемке со штатива это ограничение обычно нивелируется. Но если Вы держите фотоаппарат на весу — не стоит делать выдержку слишком длинной (или слишком светлой, если так попонятнее). Иначе произойдет следующее.

Очки с зеленью
Вы нажимаете кнопку спуска, затвор отворяется, на матрицу начинает падать свет. Обрисовываются контуры предметов. И в это время вслед за ударом вашего сердца камера совсем чуть-чуть сотрясается в ваших руках. Затвор открыт. Контуры продолжают обрисовываться. Но только теперь на новом месте. Наконец затвор закрывается. И на снимке отображаются предметы. С сильно размытыми контурами. Снимок оказывается нерезким. Чтобы этого не произошло, надо открыть затвор на такое маленькое время, за которое подобное непроизвольное сотрясание камеры ( а оно будет всегда, вне зависимости от опыта и силы фотографа — в лучшем случае он сможет сделать его менее сильным) просто не успеет произойти. Иными словами, выдержка должна быть короче ( ее нужно будет подкрутить в темную сторону). Фотографу важно научиться рассчитывать пороговое значение выдержки, длиннее которой он не может делать при съемке с рук. Многие современные компактные и системные камеры облегчают эту задачу, подавая фотографу какой-то сигнал о том, что выдержка слишком длинная (какой — на каждой камере разный, так что — ищите в инструкции. Либо что-нибудь пикнет, а еще скорее — на экране появится какой-нибудь неприятно мигающий значок). Если такой значок появляется- ну-ка, думайте, что нужно сделать, Правильный ответ — делать выдержку короче ( или более темной) до тех пор, пока значок не исчезнет.

109_1_3
Однако далеко не все камеры дают такую подсказку. Более серьезные -не дают, предоставляя фотографу самому решать, какая выдержка для него подходит. Тут уж без расчетов точно не обойтись. В этом случае нужно отталкиваться от двух параметров. Во-первых, от фокусного расстояния ( или по другому можно сказать — от величины зуммирования). Фокусное расстояние обозначается на корпусе объектива. Обычно в виде цифр, идущих по окружности объектива. Рядом с ними обязательно будет вращающийся вокруг оси объектива диск с меткой — на какое число метка укажет, таким фокусное расстояние и будет. Это -изменяющийся параметр ( если конечно вы не импользуете объектив с постоянным фокусным расстоянием, без зума. Если используете — то вам нужно посмотреть фокусное расстояние объектива. Его как правило пишут (сколько-то там мм) на корпусе объектива со стороны линзы — надо повернуть объектив к себе лицом, будто собираетесь делать автопортрет, и увидите — надпись скорее всего будет идти по окружность на самой границе стекла.

Второй параметр называется кроп-фактор. Он указывает на то, во сколько раз матрица фотоаппарата меньше эталонного «полного кадра»: размера матрицы, равного размеру кадра стандартной пленки. У многих зеркалок Canon, например, кроп-фактор равен 1,6 (Такой формат матрицы называется APS-С.0). Самый простой способ выяснить кроп-фактор своего аппарата — спросить у Яндекса. Хотя конечно и в инструкции такая информация наверняка будет. Так вот для того, чтобы высчитать, с каким самым длинным значением выдержки можно снимать на данном аппарате при данном фокусном расстоянии, надо умножить значение фокусного расстояния на кроп-фактор. При этом не обязательно высчитывать точно. Для удобства можно округлять в большую сторону. С тем же 1,6 я считаю так. Беру фокусное расстояние — допустим 30 мм. Делю пополам ( у меня это легко получается). Складываю. Получаю 45. Плюс еще чуть-чуть. Где- то 50 уже можно выставить. Другой вариант — можете просто один раз рассчитать и запомнить выдержку для каких-нибудь 4 наиболее употребимых фокусных расстояний. И всегда устанавливать для промежуточных значений ту же выдержку, что и для ближайшего ( в большую сторону) фиксированного фокусного расстояния.
Однако размытие возникает не только из-за того, что шевелится камера. Но и из-за того, что перемещается сам объект съемки. Дабы избежать этого, снимайте стоящего и усердно позирующего человека с выдержкой не длиннее 1/60, не позирующего, но и не отбивающего чечетку — не длиннее 1/100, отбивающего чечетку — не длиннее 1/200.
Следующее ограничение касается как раз наоборот -любителей снимать со штатива. Им нужно помнить, что при увеличении выдержки дольше нескольких секунд — начинает нарастать шум ( сильная зернистость, которая в особенности проявляется на однотонных, обычно темных, участках снимка). Поэтому без особенной надобности устанавливать выдержку длиннее 5-6 секунд -точно не посоветовал.
Последнее ограничение касается съемки со вспышкой. У каждой камеры есть определенное пороговое значение выдержки, короче которого устанавливать выдержку при съемке со вспышкой нельзя. Это значение называется выдержкой синхронизации. Подробнее механизм возникновения этого ограничения опишу в специальной статье, посвященной съемке со вспышкой. Пока же важно знать то, что значение этого порога можно посмотреть все в той же инструкции. Обычно он лежит в диапазоне от 1/160 до 1/250. Определить то, что выдержка оказалась короче пороговой, очень просто — половина кадра окажется черной.

109_1_5

Ну и собственно все. Дальше рекомендовал бы какое-то время активно поснимать в самых разных условиях, стараясь каждый раз добиваться верной экспозиции и резкости изображения, регулируя одну только выдержку. Когда же поймете, что в состоянии уже на каждом кадре толково объяснить себе установку выдержки, переходите к следующей статье про еще один параметр, влияющий на экспозицию — про диафрагма.

1 бал2 бала3 бала4 бала5 балов (Пока нет оценок)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *