Принцип работы фотоапарата

Настройки всему голова. Основы фотографии. 2 ступень: Урок 1

Урок 1: Настройки всему голова

Управление камеры — один из китов, на котором стоит вся фотография. Практически невозможно делать действительно красивые фотографии, если вы не знаете, как настроить фотоаппарат.

В курсе «Основы фотографии» теме экспозиции и факторах её формирования уделено достаточно много внимания. Если вы не проходили этот курс, то рекомендуем ознакомиться с этой статьёй.

Что такое экспозиция и как она формируется

Фотоаппарат — это сложнейшая смесь механизмов и электроники. Чтобы разобраться, на чём основана его работа, понадобится немало времени. Но мы не будем углубляться, а рассмотрим те вещи, которые действительно важны для творчества. Итак, фотографию формирует свет (причём любой, хоть от солнца, хоть от настольной лампы): сначала он падает на объекты съёмки, отражается, проходит через объектив и поступает на матрицу, которая за счёт наличия датчиков воспринимает его, обрабатывает данные и создаёт на основе этого изображения. Проще будет, если представить этот процесс в виде этой схемы:

Принцип работы фотоапарата

Количество света, которое необходимо для качественной передачи снимаемой сцены, называется экспозицией. Качественной означает то, что снимок не должен быть слишком тёмным или слишком светлым.

Темный снимоктёмный снимок
Нормальный снимок
нормальный снимок
Пересвеченный снимокпересвеченный снимок

 

Количество света, которое поступает на матрицу в фотоаппарате, регулируется двумя вещами. Во-первых, это диафрагма. Если просто описать её, то это отверстие в объективе, которое может сужаться или расширяться, регулируя таким образом количество света, которое попадает на матрицу. В этом диафрагма похожа на зрачок человека. Значение диафрагмы обозначается буквой F: чем больше рядом с ней цифра, тем больше закрыта диафрагма. И наоборот.

Диафграгма

Вторым параметром, который влияет на экспозицию, является выдержка. Её аналогов в человеческом зрении нет, но это и не понадобится, так как всё довольно просто: выдержка означает то количество времени, которое открыт затвор и свет попадает на матрицу. Время экспонирования измеряется от тысячных секунды (например, 1\4000) до целых секунд (например 5”).
Но в использовании выдержки есть одна тонкость: как вы уже знаете, матрица воспринимает отражённый от объекта свет. И если этот объект будет двигаться, то его смещение тоже будет запечатлено и будет смотреться на фотографии как смазанность. Поэтому чем быстрее двигается объект, тем короче должна быть выдержка. Кроме того, нужно не забывать, что у каждого человека есть непроизвольные движения рук, если просто — дрожание. И если выдержка будет слишком длинной, то это тоже может отразиться на фотографии в виде смазанности (границы всех объектов будут нечёткими).

Пример разных диафграгм

Диафрагма и выдержка вместе формируют экспопару. Это сделано не просто так, а с одной важной целью: обе настройки являются взаимозаменяемыми. То есть чем больше открыта диафрагма, тем более короткая выдержка понадобится, чтобы компенсировать избыток света. Чем больше диафрагма закрыта, тем света нужно больше и, соответственно, выдержка нужна длиннее. То есть одинаковый по экспозиции, то есть освещённости, кадр можно снять десятками вариантов, с разными параметрами. Это позволяет варьировать настройки для достижения каких-то творческих целей (подробнее об этом будем говорить чуть далее).

Если же эта тема вам знакома, то двигаемся дальше, к более интересным вещам.

Как камера воспринимает свет

Автоматика фотоаппаратов совершенствуется с каждым годом. Но несмотря на это, камеры по-прежнему высчитывают экспозицию чисто математически: процессор получает данные с датчиков, которые распределены по всему полю кадра*, обрабатывает информацию, сравнивает её с какими-то заложенными в память алгоритмами и выдает, как ему кажется, оптимальные настройки.

Пример смазанности
Камера видит вместо объектов просто сочетание участков с разной освещённостью, световые и теневые пятна и на основании этого определяет наиболее подходящую экспозицию

*Есть функция под названием «Вид замера экспозиции», которая отвечает за количество активных датчиков, а также определение приоритета информации с них.

Типов замера бывает несколько:

  • матричный — работают датчики по всему полю кадра.
  • центрально-взвешенный — работают датчики по всему полю, но приоритет идёт на 60 процентов (примерно) площади, расположенной по центру
  • точечный — работают датчики, покрывающие 2-3 процента площади кадра, расположенные в районе использованной точки фокусировки (на новых камерах) или в центре (у старых фотоаппаратов)
  • частичный — работает как точечный, только площадь покрытия больше, примерно 15 процентов.

Существуют еще различные вариации этих режимов у разных производителей, но суть, как правило, не меняется. Эту функцию нельзя назвать бесполезной, но переключать постоянно вид замера сложно да и необязательно: можно включить какой-то один и снимать с ним постоянно.

Ключевое слово в последнем тезисе — «оптимальные», так как получается скорее «средняя температура по больнице», а этот поход не очень точный. Тем более что экспозиция — это ещё и творческий инструмент, который позволяет подчеркнуть сюжет снимка, его настроение с помощью недо- или переэкспонирования.

Перемер недоэкспонирования
Автор: Владимир, студент fotoshkola.net

 

Пример переэкспонирования
Автор: Lubov Vigay, студент fotoshkola.net

 

В итоге автоматика часто ошибается: если в кадре много белого\светлого, то она затемнит кадр, чтобы избежать пересветов, если много тёмного, то наоборот, начнёт вытаскивать тени, делая чёрное серым, что не совсем правильно.

thumb_339thumb_339 (1)
Из-за большого количества светлого в кадре автоматика решила затемнить снимок и он получился слишком тёмным.

Проблемы не возникают, если весь кадр равномерно освещён. Но при съёмке против света фотоаппарат, скорее всего, ошибётся и сделает главный объект тёмным. Всё это приводит к мысли, что камере необходимо помогать, подсказывать ей, иначе при сложных условиях кадр не получится качественным. Следующий вывод: лучше всего отказаться от режима «Авто», так как в нём вы никак не можете влиять на получаемое изображение.

Оптимальный выбор настроек

Необязательно регулировать множество настроек, чтобы получить качественную фотографию, хватит всего несколько. И сейчас мы в этом убедимся. Для начала перейдём в режим Р, который работает как «Авто», то есть определяет диафрагму и выдерку самостоятельно, но при этом позволяет влиять на получаемое изображение. Переключение режимов съёмки осуществляется на диске, который расположен чаще всего на верхней грани камеры слева. Дальше мы пойдём поэтапно.

Шаг первый.

Как мы выяснили, автоматика может ошибаться при определении необходимой освещённости снимаемой сцены. Производители камер предусмотрели это и придумали функцию, которая называется «Компенсация экспозиции» (также может именоваться коррекцией экспозицией, поправкой экспозиции и экспокоррекцией — в зависимости от производителя). Суть в том, что вы вводите положительное или отрицательное значение этой настройки и таким образом подсказываете фотоаппарату, что нужно сделать снимок светлее или темнее соответственно.

Чтобы добиться правильной экспозиции у пейзажа, пришлось ввести поправку экспозиции +1
thumb_339 (2)thumb_339 (3)
Изначально автоматика сделала кадр слишком светлым и атмосфера рассвета ушла. Поэтому пришлось применить компенсацию экспозиции -1,3

thumb_339 (4) thumb_339 (5)

Шаг второй.

Из первой части урока вы уже узнали про экспопару (то есть выдержку и диафрагму), но есть ещё одна функция, которая прямо влияет на экспозицию — светочувствительность (измеряется в ISO). Принцип её работы достаточно простой: повышение светочувствительности означает, что искусственно усиливается сигнал, получаемый с каждого пикселя на матрице. Все было бы идеально, но это означает не только то, что камера лучше улавливает свет, но и то, что на фотографии появляется шум, то есть зернистость: сначала серая, а при экстремально больших значениях ещё и цветная. Кроме того, при высоких значениях ISO начинают искажаться цвета и падать резкость, детализация фотографии.

То, что повышение светочувствительности влечёт за собой такие последствия, накладывает на её использование некоторые ограничения, поэтому её стоит использовать с умом. И если есть возможность избежать использования светочувствительности, то стоит этим воспользоваться. Но так, конечно, получится не всегда: например, если света не хватает и выдержка становится слишком длинной (смазанным получается или весь кадр, или движущийся объект съёмки), то безусловно, есть смысл поднять ISO. Ведь шумы, хоть и не всегда эстетичны, не являются браком, в отличие от нерезкости.

thumb_340 thumb_340 (1)

Значения светочувствительности, на которых шум становится уже слишком заметным, нужно определять индивидуально: всё зависит и от матрицы, и от личного восприятия фотографа. Можно провести простой эксперимент: сделать серию снимков с разными ISO, посмотреть их на компьютере и определить для себя ту границу светочувствительности, за которую лично вам лучше не переступать.

Шаг третий.

Ещё одним важным моментом для качества фотографии является фокусировка. Например, сейчас вы смотрите на монитор компьютера или ноутбука: он находится в резкости, а объекты перед и за ним размыты. Оптика работает примерно так же, как и человеческий глаз. Только за одним исключением: наше зрение перестраивается и наводит «фокус» автоматически, а камере нужно указывать — это делается с помощью точек, которые есть в видоискателе.

Расположение и количество точек может меняться, в зависимости от камеры. Как и многие другие настройки, фокусировка тоже имеет автоматический режим: в этом случае камера сама определяет, куда нужно навести резкость. Проблема в том, что тут она тоже может ошибиться.

 

Самый главный признак, что у вас работает автоматика — в видоискателе загорается несколько точек. В этом случае лучше переключиться на режим одноточечной фокусировки. Обычно это называется выбором зоны АФ (переключение, опять-таки может отличаться в зависимости от модели и производителя). Например, вы выставили центральную точку: наводите её на нужный участок фотографии, делаете полунажатие кнопки спуска затвора, чтобы камера сфокусировалась. Это подтвердится звуковым сигналом, и точка загорится красным. После этого, не отпуская кнопку, вы можете сдвинуть камеру влево-вправо-вверх-вниз, чтобы выстроить композицию и дожать кнопку, чтобы кадр был сделан.

Важный момент: после фокусировки нельзя менять фокусное расстояние (то есть использовать зум) или двигаться вперед-назад вам или объекту съёмки. Иначе кадр будет нерезким. Дело в том, что зона резкости — это не область вокруг точки фокусировки, она представляет собой плоскость, перпендикулярную оси съёмки — её проще всего представить в виде стены, правда, очень тонкой. И объект фокусировки находится внутри этой стены.

 

Фокусировка центральной точкой является самой оперативной, но не всегда точной, так как вы можете случайно сдвинуть камеру очень сильно. Или объект сместится в момент перестроения кадра. Поэтому вы можете сразу выстроить композицию, а потом выбрать боковую точку, которая совпадает с нужным вам участком фотографии.

Правила фокусировки достаточно просты: в подавляющем большинстве кадров резким должен быть главный объект. А если вы снимаете портрет, то фокус должен быть на лице, так как оно является смысловым центром фотографии. Более того, если портрет крупный, то нужно фокусироваться ещё точнее — на глазах человека.

Шаг четвертый.

И последний этап, который позволит сделать ваши фотографии качественными — баланс белого. Эта настройка отвечает за цветопередачу, то есть точность отображения оттенков. Наверняка вы не раз замечали, что при съёмке с лампами накаливания на объектах появляется сильный жёлтый оттенок. А если фотографировать вечером, то цвета получают ощутимую примесь голубого тона. Так вот баланс белого предназначен как раз для борьбы с этими паразитными цветами.

Цвета на снимке слева явно искажены, присутствует паразитный желтый оттенок. А на фотографии справа его нет, цвета смотрятся естественно.

thumb_338

Если не сильно вдаваться в подробности физики света, то ситуация выглядит следующим образом: каждый источник света обладает определённой температурой света, из-за чего он может «окрашивать», менять цвета в большей или меньшей степени. Человеческое зрение обладает способностью учитывать это и подстраиваться, а вот автоматике фотоаппарата в этом плане сложнее. Настройка баланса белого позволяет подсказать камере, какой цвет в конкретной ситуации считать белым или нейтрально-серым. И фотоаппарат, отталкиваясь от этой информации, выстраивает все остальные оттенки.

У любой камеры есть автоматический баланс белого, но он хорошо работает, если условия простые: например, в солнечный день. Как только температура света сильно меняется, появляются уже упомянутые паразитные цвета. Для борьбы с ними есть несколько способов:

1) Независимо от производителя камеры обладают набором предустановок баланса белого под разные условия: «лампы накаливания», «облачно», «тень», «прямой свет» и так далее. Выбирая одну из них, вы укажете камере условия, в которых ведётся съёмка — в памяти камеры уже заложены цветовые температуры для подстройки. Этот способ регулировки подойдёт в большинстве случаев, он оперативный и, что важно, очень простой.

Список предустановок ББ

 

2) Ручная настройка баланса белого позволяет самостоятельно указать, какой цвет в конкретной ситуации считать белым. Это делается либо с помощью съёмки белого объекта, либо с использованием эталонного кадра, снятого ранее. Ручную регулировку ББ лучше использовать, если предустановки не справляются и цвета все равно получаются неточными: это может случиться, так как температура света источника может отличаться от заложенной в памяти фотоаппарата — такое случается сплошь и рядом, так как все виды света предусмотреть невозможно.

3) Установка по Кельвинам — ещё менее используемый способ, который позволяет выставить значение цветовой температуры источника света, и таким образом, вы получите естественные цвета. Этот режим используется крайне редко, но он хорош для тонкой настройки баланса белого, а также для условий, когда ручной замер невозможен из-за, например, недостаточного количества света. Примерные значения в Кельвинах для разных условия указаны на иллюстрации выше.

Баланс белого тоже можно использовать в качестве творческого инструмента. Например, позитивный портрет, сделанный в солнечный день, можно специально сделать «тёплым» по цвету с помощью ББ. А холодный пейзаж, наоборот, искусственно «захолодить», специально выбрав неподходящую предустановку. Главное тут не перестараться и не сделать цвета слишком неестественными.

Автор: Юрий Ильин, студент fotoshkola.net
Продвинутые режимы. Когда какой использовать.

Режим Р хорош для «быстрых» кадров, когда нет времени или желания настраивать камеру. Но далеко не всегда получится обойтись только им, если вы хотите добиться какого-то определённого результата. Для этого есть более продвинутые режимы, которые позволяют ещё больше влиять на настройки.

Приоритет диафрагмы

Чаще всего он маркируется на диске управления как А, у камер марки Canon как Av. Помимо всех настроек, которые мы рассматривали выше, он позволяет выставлять значение диафрагмы. Это даёт не только возможность регулировать количество света, которое поступает на матрицу, но и регулировать размер, точнее сказать, глубину, зоны резкости (той самой «стенки», которая упоминалась в блоке про фокусировку). Что это даёт на практике: например, выставляя наименьшее значение диафрагмы, то есть открывая её полностью, мы уменьшаем глубину резкости и добиваемся размытого фона — это нужно, чтобы отделить объект съёмки от фона. Данный приём используется во многих случаях, в том числе и при съёмке портрета.

Автор: Ксения Кузьмина, студент fotoshkola.net, Av, f5,6

 

Важно знать, что после значения диафрагмы 16 (в среднем, зависит от матрицы) начинается потеря резкости из-за оптических свойств — процесс называется дифракцией. Это совсем не значит, что нельзя использовать экстремально закрытые значения, просто лучше не делать этого без какого-то веского повода.

А при съёмке пейзажей принято, наоборот, закрывать диафрагму, чтобы добиться наибольшей резкости по всей площади кадра. Это не означает, что размытие совсем исчезнет — это невозможно, просто оно станет менее заметным. Обычно в пейзаже используются значения диафрагмы 8-14.

Стоит также отметить, что в режиме приоритета диафрагмы значение выдержки определяет автоматика. Тут нужно понимать, что если вы закрываете диафрагму, то есть ограничиваете количество света, который проходит через объектив, то выдержка становится длиннее. И наоборот.

Приоритет выдержки

Маркируется как S или Tv (у Canon). Противоположный приоритету диафрагмы режим. В нём вы можете регулировать длину выдержки, выставляя нужное значение, чтобы, например, «заморозить» движущийся объект. Причём, чем интенсивнее это движение, тем короче нужна выдержка. Для бегущего человека, скорее всего, хватит и 1\250, а для воды, чтобы прорисовать, например капельки и брызги, нужно ещё короче — от 1\1000.

Автор: Елена Анисимова, студентка fotoshkola.net, 1\1250, f4, ISO 100

При удлинении выдержки можно добиться не менее интересных эффектов, вызывая смазанность движущихся объектов. То есть настройка уже становится одним из творческих решений, что, как вы уже знаете, свойственно фотографии.
В этом режиме диафрагма определяется автоматикой. То есть, выбирая значение выдержки, нужно всё равно смотреть, что там происходит с диафрагмой, чтобы добиться хорошего качества фотографии.

Режим М.

У начинающих фотографов часто складывается мнение, что полуавтоматические режимы придуманы для любителей, а профессионалы снимают исключительно в ручном режиме. На самом деле это не так, потому что М не обладает гибкостью: если вы выставили диафрагму и выдержку, отрегулировали с их помощью экспозицию, то при смене освещённости сцены (например, солнце вышло из-за облака или, наоборот, зашло), кадр может получиться бракованным — пересвеченным или слишком тёмным. А ведь времени на перестройку и съёмку дубля может уже и не быть. Поэтому ручной режим стоит использовать, если условия не меняются на протяжении всей съёмки. Ещё он подойдёт, если нет возможности использовать автоматику. Например, при съёмке в студии: человек сначала освещён обычным светом в помещении, но съёмка ведётся со вспышкой, которая более мощная: её импульс слишком короткий, автоматика не успеет перестроиться и кадр получится засвеченным. Плюс этого режима в том, что вы полностью контролируете все настройки: и выдержки, и диафрагму, что часто нужно для реализации каких-то художественных задумок или просто точнейшей настройки всех параметров.

Полезные правила и приёмы

Правило фокусного расстояния и выдержки

Как вы уже знаете, если выдержка слишком длинная, то движущийся объект получится смазанным. Однако часто бывает, что и при съёмке статичной сцены, где ничего не двигается, снимок всё равно получается нерезким. Дело в том, что при достаточно длинном времени экспонирования передаются непроизвольные движения ваших рук — человек просто не может физически стоять абсолютно неподвижно. Для этого есть простое эмпирическое правило: выдержка должна составлять 1\фокусное расстояние. То есть если вы снимаете на 20мм, то время экспонирования не должно быть длиннее 1\20, если 50мм, то не длиннее 1\50, если 100мм, то, соответственно, 1\100. И так далее. Это снизит риск появления смазанности. Если видите, что выдержка слишком длинная для использованного ФР, то стоит укоротить её, открыв при этом диафрагму или подняв светочувствительность.
Посмотреть используемое фокусное расстояние можно на объективе, там есть специальная разметка.

Шкала фокусных расстояний

Это правило, безусловно, можно нарушать, но тогда лучше опираться на что-то и проверять снимки на резкость сразу на мониторе фотоаппарата, увеличивая их максимально — границы объектов должны быть резкими, чёткими.

Размытый фон

В уроке была информация про то, что размытый фон достигается открытой диафрагмой. Однако это не единственный фактор. Чтобы эффект был более ярким, можно увеличить фокусное расстояние хотя бы до 55мм — так боке будет выразительней. Кроме того, на интенсивность размытия влияет расстояние от камеры до объекта съёмки: чем оно меньше, тем эффект сильнее. Ну и, безусловно, размытие зависит от расстояния от объекта до заднего плана: чем оно больше, тем, соответственно, интенсивность будет выше.

Съёмка с проводкой

Этот приём позволяет отлично передать динамику движущегося объекта: он сам остается резким, а фон смазывается. Этот эффект достигается следующим образом:

  1. Переключаетесь на приоритет выдержки и ставите её значение примерно 1\40: можно регулировать в обе стороны, в зависимости от скорости объекта — чем он медленнее, тем выдержка понадобится длиннее, иначе фон не смажется.
  2. Ставите режим следящего автофокуса (индикация — AF-C у Nikon и Sony или Al Servo у Canon). Он работает следующим образом: если сфокусироваться и вести точкой фокусировки за объектом, то камера будет периодически перенастраивать резкость, учитывая приближение или отдаление объекта.
  3. Далее сама съёмка: берёте объект в кадр, нажимаете на кнопку спуска затвора, чтобы фотоаппарат сфокусировался на нём, но кадр не был сделан. Ведёте (не отпуская кнопку) объект до того места, где вы хотите его сфотографировать, дожимаете кнопку, но продолжаете вести объективом за  объектом, пока кадр не будет сделан. Это нужно делать плавно, без рывка, иначе и объект смажется.
    Важный момент: лучше, если объект двигается перпендикулярно оси съёмки, то есть строго мимо вас. Иначе он не целиком будет резким, дальняя от камеры часть может получиться тоже смазанной.
Автор: Алексей Тулупов, студент fotoshkola.net, f8, 1\30, ISO 100
Вместо заключения

В уроке не раз упоминалось, что расположение кнопок, название настроек может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Фотоаппаратов очень много, и поэтому описать каждый в рамках одного урока или курса, безусловно, не получится. Вообще, самая первая книга для любого фотографа — это инструкция. Поверьте, даже преподаватели Фотошколы при покупке новой камеры туда заглядывают. В общем, рекомендую первым делом вычитать те функции, которые были изучены в этом уроке, узнать, как они управляются, а потом постепенно изучать возможности вашей камеры. За один раз это не стоит делать, слишком много информации, а если растянуть процесс на недели, то получится легко и комфортно. Если же у вас, несмотря на прочтение инструкции, возникли проблемы с управлением, то вы всегда можете обратиться к преподавателю, который подскажет вам.

1 бал2 бала3 бала4 бала5 балов (6 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)
Загрузка...

Настройки всему голова. Основы фотографии. 2 ступень: Урок 1: 1 комментарий

  1. Чтобы хорошие снимки делались, надо изучить принцип работы настроек. А то я один не предавала им значения, фотографии получились так себе, хотя идея съёмок отличная.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *