заработок на фотостоках

Фотосъёмка для микростоков: технические и сюжетные особенности. Часть 3. Мастер-класс Дмитрия Верещагина.

Фотография для микростоков

Во первых, обязательно должна иметь вот этот фокус, то есть такого чтобы фокуса нету, в какой либо художественной фотографии, да запросто такое может быть, все размыто. Вот для микростоков в принципе быть не может. Оговорюсь, есть несколько портфолио в которых фотографы изображают движущихся по городу людей полностью размытых, то есть там в фокусе нет ничего. Я не знаю, что это такое. Я пытался в своем время каким то образом повторить эту технику, не сумел. По крайней мере, у меня не приняли ни одной работы, и я это дело оставил для себя. Поставил такое правило, потому что мы договорились, что я рассказываю о своем опыте. Вот если для себя, я точно поставил правило, что фокус должен быть всегда обязательно.

Второй момент, фокус должен быть в том месте, в котором его ожидает покупатель. Специально, сейчас на этом кадре привел вот эту фотографию. Это то, как выглядит картинка, которую видит покупатель на Shutterstock. Вот если он дальше щелкнет, вот по этой фотографии, которая здесь нарисована, ему дальше пойдет коммерческое предложение, фотографию крупнее он не увидит.

Вот посмотрите суда, вам понятно, где здесь фокус, абсолютно непонятно. Фотография маленькая, тут вроде все резко. Вот когда ее увеличишь в полный размер, глядишь там окажется одна мазня.

Вот Shutterstock, для того чтобы его покупатели могли быть уверены, но и на самом деле другие фотобанки тоже могли быть уверены, все что он предлагает, будет таким каким они ждут достаточно резким. Вот он принципиально при отборе фотографий следит за тем чтобы, те участки кадра, которые с точки зрения нормального восприятия должны быть резкими, были резкими. Соответственно, есть определенные правила касающихся того, что должно быть резким.

Поторопился, мы немножко попозже к ним придем. Здесь вот такой вот момент, который тоже важно сейчас отметить, для того чтоб сделать резкую фотографию. Первый момент, то есть с чего дальше можно начать разговаривать, но вот если вот этого нет, то тут простите говорить не о чем. Должна быть хорошая техника, которая умеет резко снимать. Поверьте, есть такие объективы, которые это делать не умеют.Здесь знаете как, нет единых правил, то есть могут быть при равных там казалось бы, внешних параметров, один объектив будет резкий, другой нет.

Тем не менее, что можно сказать. Во первых если сравнивать объективы с фиксированным фокусным расстоянием и с Zoom, то в принципе, вроде, как фиксы должны быть по резче. При этом я знаю кучу фиксированных объективов, которые не резкие вообще. Поэтому, в принципе можно конечно так сказать, что если хороший, дорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вы можете быть уверены, что он будет достаточно резким. То же самое можно сказать про Zoom, что если дорогой zoom, наверное, он тоже будет резким. Хотя, я знаю примеры прямо вот топовых Zoom, топовых производителей, к которым у меня были серьезные претензии.

Второй момент, что гораздо более уверенно можно заявить, что если у вас объектив с фокусным расстоянием 11280 и стоит он 15 рублей, однозначно совершенно он резким не будет. Невозможно сделать многократный zoom, резким на всем промежутке за маленькие деньги, чисто физически невозможно. Сделать можно, но это потребует очень сложных технологических обработок. Однозначно будет стоить, как машина. Поэтому, я бы не рекомендовал покупать zoom, у которых фокусное расстояние превышает 3-х максимум 4-х кратные. Но либо как бы очень осторожно, я бы к ним относился.

Многие китовые объективы часто бывают не очень, но не все. Есть в некоторых системах китовые объективы, которые просто вообще вот не требуют никакой замены, их вот поставил и можно снимать, и они дают превосходное качество. Поэтому здесь, как то можно здесь орентироваться, но все-таки не безоглядно. Потому что на самом деле, есть объективы китовые, которые очень хорошо работают. Я бы рекомендовал, прежде чем покупать объектив, найти информацию по ним. Есть во первых ресурсы, которые публикуют фотографии в полный размер, с практически всех основных объективов. Можно посмотреть и своими глазами увидеть. Есть отзывы читателей, перечитайте 50 отзывов, постарайтесь понять, кто пишет, если пишет человек который купил фотоаппарат для того чтобы снимать дачу, с женой фотографироваться в отпуске, то может для него будет резким, и на самом деле не резким объектив. Если пишет профессионал, наверно можно прислушаться. Тоже, смотрите, для чего используют, лучше всего, конечно посмотреть какие ни будь стокерские форумы, и отзывы именно людей, которые снимают для микростоков, потому что они знают требования, для них уже будет понятно. Если они говорят, что объектив резкий, наверно этому можно довериться. А вообще, можно посмотреть, если дадут вам в магазине, мне обычно дают сделать пробные снимки, не видитесь на уговоры продавца, сделайте несколько снимков с разной диафрагмой, обязательно на самой открытой, где-нибудь 4,5 и 6, и где-нибудь, со вспышкой попробуйте, сделайте и посмотрите, что получится. Критерии резкости, волосы должны быть, каждый по отдельности. Во если это получается, объектив резкий. Причем недорогие светосильные объективы, что там говорить, имеют право на открытой диафрагме мылить. Многие этим и занимаются, при этом они не могут уже при диафрагме четыре показывать хороший результат. Используйте их как светосильный объектив. Но и соответственно здесь я вам как раз сделал такую картинку. Пишу, что если снимать человека, либо животных, каждый волос должен быть виден отдельно от остальных, но вот вам такое среднее между человеком и животным. Если посмотреть вон на ту зону, которая в фокусе, брови и вот рядом с бровями видны волоски. Даже там, где не в фокусе, все равно практически виден каждый волос по отдельности. Это снималось, не буду рекламировать, очень хорошим объективом, который мне прям очень нравится. Такой телевичок, пожалуй, из всех, которые у меня были, он с точки зрения передачи рисунка самый лучший. Вот здесь видно, что волосы не сливаются в единую кашу, какую-нибудь. Если сливаются, это значит, объектив не умеет снимать резко. Для стоков, с ним будет очень трудно работать. Можно там попробовать, что-то потянуть потом программно, замучаетесь, лучше вот поискать другой объектив. Но о другом можно говорить, когда этот момент есть. Причем сразу подчеркиваю, речь идет о дорогой техники.

Я в некоторых системах знаю объективы за три тысячи, причем не в одной системе, который дают отличный результат, по крайней мере по резкости точный. Вот для стоковых фотографий прекраснейшие совершенно объективы, потому необязательно сразу покупать там сразу за 150000 рублей, но обязательно следует выбирать орентируясь именно на этот критерий резкости.

Правильное выставление выдержки

Дальше, очень важный момент правильно выставлять выдержку. Постоянно сталкиваюсь с тем, что вплоть даже до каких-то практикующих фотографов, неправильно делают это. Последний случай был, человек снимал свадьбу, уже на протяжении нескольких лет и умудрился этой простой истины не знать. Есть порог выдержки, вне которой нельзя ставить выдержку, если вы хотите получить резкую фотографию. Все очень просто, когда мы держим фотоаппарат в руках, какими бы атлетами мы не были, все равно мы дышим, у нас там сердце бьется, какие та нервные импульсы. Все равно микро дрожь происходит. Возьмите объектив 200 мм, попробуйте подержать его долго на ручном хвате, нацеливаясь на одну точку, да не получится у вас, но или у большинства не получится. Руки все равно будут дрожать, как вы не стараетесь, от этого никуда не деться

Есть определенные правила, как компенсировать вот эту дрожь. Второй момент, могут двигаться сами объекты, которые вы снимаете, те же самые люди, даже если он стоит неподвижно и вам позирует, он дышит, у него бьется сердце, у него нервные импульсы. Вот поэтому, все равно, какое-либо микродвижение будет.

И опять же есть определенные правила как снять. Понятно, что эти правила для всех разные. Вот, те, которые я вывел про себя. Если снимаешь взрослого человека, выдержка не может быть длиннее 1/100, если будет длиннее, очень приличный шанс на то, что фотография будет размытая. Если по какой-то причине вы не можете сделать 1/100, то делайте много снимков. Есть шанс, что какой-то из них будет нормальным. Все-таки желательно делать выдержку короче. Если же вы снимаете детей или животных, вот это вообще ужас. Маленький ребенок, намести не сидит вообще, да и не очень маленький тоже.

Если вы снимаете со вспышкой, у вас ограничен предел выдержки, которую вы можете использовать, короче которой она не может быть. Это связано с особенностями работы затворов вспышки. Это предел называется выдержкой синхронизации. Чему равна выдержка синхронизации на вашем фотоаппарате, можно узнать в инструкции. Для каждого фотоаппарата она разная. Тут смысл такой, как работает шторка фотоаппарата, смотрите, вот они шторки закрыты. Шторки понятно, когда мы нажимаем кнопку, у нас открываются шторки, открывается матрица. Открываются они вот таким вот образом, вот я нажал на кнопку, шторка поехала, потом в какой-то момент, к ней подключается другая, эта останавливается, вторая закрывает. Делается для чего, для того чтобы каждый участок матрицы, при открытии шторок освещался одинаковое количество времени. Можете сейчас сами подумать, вот при такой системе открытия, вначале первая шторка, в какой-то момент включается вторая, закрывается. Вот при такой системе, одинаковое количество времени смещается весь кадр.

Когда у нас выдержка длинная, что происходит. Открывается первая шторка, доходит до конца, какое-то время стоит открытой, закрывается вторая шторка. По мере того, как выдержка становится все короче, вот этот момент, когда полностью открытый экран матрицы, он уменьшается в какой-то момент, он выглядит как в первый раз. Пошла первая, пошла вторая, закрылась вторая.

Теперь что происходит при съемки со вспышкой, если у на выдержка очень короткая. Смотрите, шторка пошла, вспыхнула вспышка, шторка пошла. Что получилось? Вот этот второй участок оказался неосвещенным, он был закрыт в тот момент, когда сработала вспышка.

Что такое выдержка-синхронизация? Эта та выдержка, при которой шторки работают вот так. Первая дошла до конца, вспыхнула вспышка, вторая закрылась. Вот сделай выдержку чуть короче, уже будет момент, когда какая-то часть матрицы все равно будет не открыта, в момент срабатывания вспышки, понимаете да. Соответственно, короче делать выдержку съемки со вспышкой нельзя. Если вы так сфотографируете, если фотоаппарат позволит, то у вас часть кадра будет черной. Поэтому, если вы снимаете детей, то устанавливайте вот эту выдержку-синхронизацию, если вы снимаете со светом, если вы снимаете со вспышкой. Если у вас свет постоянный, то, пожалуйста, какую угодно можно выдержку. Если вы снимаете без света или со светом постоянно, то я бы советовал вообще 1/250 ставить, самая длинная, потому что дети народ вертлявый.

Для того чтобы побороться с трясучкой в руках существует определенная формула. Она понятно, что такая усредненная, для какого-нибудь атлета она может быть чрезмерной, для слабой девушки, которой тяжело удержать камеру в руках наоборот. Результат увеличиваем в два раза, чтобы не было смазов. Правило такое, что вот это предельная выдержка, длиннее которой делать нельзя, а иначе фотография получится смазанной, напрямую зависит от двух параметров. Первое, это фокусное расстояние объектива, чем у вас больше фокусное расстояние, тем сильнее будет передаваться вот эта дрожь. Пример вот как раз с объективом 200 мм. Вот если попытаться удержать в фокусе одну точку, более чем уверен, долго у вас не получится. Она будет все равно у вас плавать. Возьмите тот же объектив 17, навидитесь на эту точку и смотрите сколько угодно, она так и не будет перемещаться с место на место. Соответственно, если у вас объектив стоит широким углом, вы можете позволить себе более длинную выдержку. Если у вас объектив, телевичок, то здесь выдержка должна быть предельная. Значит, рассчитывается вот по какой формуле, вам нужно фокусное расстояние вашего объектива умножить на кропфактор матрицы. Что за зверь, но опять же, все очень просто, это параметр фотоаппарата. У нас как то принято за такую отправную точку размеров матрицы брать размер матрицы равный кадру пленки. Такая матрица называется полнокадровой, полноматричной называют еще. Большинство фотоаппаратов, которые используются для таких вот, вернее сейчас уже может быть и нет, но вот несколько лет назад был практически, почти все фотографы снимали на неполноматричной. Сейчас вышло несколько бюджетных моделей полноматричных фотоаппаратов, поэтому тут уже не берусь говорить, что большинство. И, тем не менее, многие из нас снимают все-таки на кропнутую матрицу, у которой размер меньше размера вот этого полного кадра. Соответственно, то во сколько раз он меньше, это и есть кропфактор. Скажем так, большинство зеркалок основных производителей кропфактора 1.5-1.6. Но вообще нужно посмотреть в инструкции, по фотоаппарату там это сказано.

Если полнокадровая матрица, то кропфактор соответственно единица. Если кропфактор равен 1.5. Я снимаю с объективом 50 мм, фокусным расстоянием, умножаю на 1.5, получается 75, соответственно должен минимум 80 выставлять у себя выдержку и делать более длинной, я ее не могу. Понятно, да идея.

Вот за этим надо очень внимательно следить. Если сделать, при таком объективе выдержку 60, очень много шансов на то, что снимок будет не резким. Вот поверьте, проверено просто на опыте четко совершенно. Очень прилично сбавить эту цифру позволяет, и снимать на более длительной выдержки, позволяет стабилизатор.

Значит, нужен стабилизатор, штука такая, что тут я вам все-таки рекомендовал проявлять определенную осторожность. Много зависит от самого объектива и фотоаппарата, если стабилизатор встроен в фотоаппарат. Все стабилизаторы работают по-разному, и в плане того насколько они компенсируют дрожание, и в плане того насколько качественно, они это делают. К сожалению, я сталкивался с тем, когда на самом деле у именитых производителей достаточно приличные на вид объективы на самом деле стабилизатор здорово портил изображение. Я довольно часто слышу в среде фотографов такое мнение, что стабилизатор, это вообще «фу». Что стабилизатор портит фотографию, и, по-моему, многие сталкивались с этим. Не всегда так, я четко совершенно знаю, что есть объективы, есть фотоаппараты. Но, фотоаппараты я как раз не знаю. Я не снимаю фотоаппаратами с встроенным стабилизатором. Но что точно есть объективы, стабилизаторы которых способны не портить фотографию и при этом спасать на нескольких ступенях. Скажем так, что я сейчас снимаю объективом, который при фокусном расстоянии 50 и кропфакторе 1.5 позволяет снимать с выдержкой 1/50, я сто процентов получу нормальный результат. Здесь можно даже не париться, я точно знаю, что получу. И при выдержки 1/30 очень много шансов, что получу нормальный результат. То есть на самом деле, очень здорово спасает, когда приходится снимать в темных условиях. Но при этом со стабилизатором нужно работать очень осторожно. Тут правило такое, что если вы снимаете в условиях, когда стабилизатор не нужен, вам и так хватает выдержки, нужно закрыть часть, потому что даже вот этот вот хороший стабилизатор, который вот мне нравится. Но однажды он со мной сыграл очень неприятную такую вот шуточку, когда я специально влез в высокую превысокую гору, чтобы снять пейзаж, который мне понравился. Отснял, довольный спустился вниз. И когда скачал фотографии на компьютер, понял что все вообще фотографии не резкие. Там у меня два объяснения, потому что это до сих пор такая загадка, потому что условия съемки были идеальными, ручки до такой степени, чтоб там на 1/500 у меня был смаз, точно не дрожали, там все было идеально. Там не могло это быть. Технически я не понимаю почему, но, тем не менее, факт, что все фотографии получились смазанные, либо это как-то связано с тем, что перегрелась матрица, потому что жара была немереная. Но и я где-то все-таки склонен считать, что это было связано с тем, что я не выключил стабилизатор. И он в условиях, когда он должен работать, он работает, но в условиях, когда он чрезмерно работает, он не нужен. Вот, похоже, это действительно есть такое мнение, я, кажется, проверил на себе. По крайней мере, осторожность надо точно проявлять. Такая опасность однозначно есть. Вот и второй момент, четко совершенно стабилизатор нужно выключать при съемке со штатива иначе испоганит все съемку. Это однозначно совершенно.

Стабилизация изображения.

Он начинает вам стабилизировать и без того не качающееся изображение. В результате он только портит все. Ну и насколько стабилизатор позволяет скорректировать эту максимальную выдержку, здесь однозначных рекомендаций дать не могу. Все зависит от самого стабилизатора. У кого-то можно много выиграть, какие-то стабилизаторы не так эффективны. Здесь надо просто брать объектив и при более-менее, одинаковых условиях делать одинаковые снимки, причем много разных снимков и находить для себя золотое значение. Находить надо обязательно, иначе вы не сможете пользоваться стабилизатором в полную силу.

Я четко совершенно знаю, что при пятидесяти я могу совершенно четко снимать с выдержкой пятьдесят. И я этим пользуюсь и в хвост и в гриву, и я не боюсь, что у меня не получится кадр, который сделал с такой настройкой. Вот если я сделал настройку более длинную, например, тридцать, тоже могу это сделать, если будет достаточно темно и у меня не будет другого выхода.

Делайте по несколько снимков каждого сюжета.

Я сделаю много снимков, и буду проверять, что у меня получается. Пытаться по экрану посмотреть. По экрану никогда четкость не проверишь. По нему видно, когда сильно смазано, когда маленький смаз., Даже хорошие экраны не дают возможности оценить. Вот мой вам совет, именно с этим и связано, делайте по несколько снимков всегда.

То есть на самом деле, если у вас есть такая возможность, вы никуда не торопитесь. А преимущество съемки на микростопе, что вы никуда не торопитесь, вас никто не гонит, у вас нет начальников, у вас нет репортажа, который нужно немедленно снять, потому, что все равно не возьмут Узнаваемые лица в кадре, это не только математика. А вот такие лодочки нам можно снимать спокойно, не торопясь, так, как нам хочется. Поэтому делайте по несколько снимков.

Я взял подряд три снимка, которые шли в исходном материале. Они абсолютно одинаковы, если посмотреть. Хотя если внимательно поглядеть, там уже будет какая-то разница. Там уже будет видно горизонт ушел, где-то не ушел. Такой подход позволяет выбрать из нескольких лучшую фотографию. Минус – приходится на это тратить время, но зато, скажем так, у меня практически не бывает запоротых сюжетов. Если я хочу что-то снять, я практически уверен, что я принесу домой фотографию с этим сюжетом. Исключения бывают крайне редко и то связанные с какими-то тяжелыми условиями. Во многом благодаря вот этому. Я не хочу сказать, что у меня на 100% получается такие фотографии, нет, не получаются. Но когда делаешь пять, уж одна точно будет то, что надо.

Второй момент, очень важный. Чтобы не было вот этих самых смазов. Надо правильно держать фотоаппарат. Даже не буду показывать как, есть множество пособий. То, что нужно упереть локоть в корпус, что нужно его держать двумя руками, причем упереть руку в корпус, даже если вы снимаете не через видоискатель, а через экран, фокусировать через экран. У меня фотоаппарат позволяет это делать.

Очень люблю снимать сюжеты именно вот таким образом, но это не значит, что фотоаппарат можно держать на вытянутых руках. На самом деле позволяет в значительной степени расширить возможности устанавливать более высокие выдержки, за счет того, что вы просто правильно держите камеру. Ну и конечно при длинных выдержках обязательно используйте штатив. Причем со штативом штука такая.

Сейчас все магазины завалены прекрасными, серенькими штативчиками, стоимостью по 300-400 рублей, нельзя их использовать для нормальной съемки. Я не знаю вообще, для каких целей их можно, потому, что они даже маленькую камеру не выдерживают, не говоря уже о том, что они сами по себе не долговечны. Критерий того, что это хороший штатив, когда вы покупаете, надо знать, что это штатив для тяжелых камер, даже если вы снимаете не тяжелой камерой. Тогда вы точно можете быть уверены, что он выдержит вес вашей камеры и не будет она на нем играть.

Второй момент, надо постараться посмотреть, чтобы все несущие детали штатива были металлическими. Головка может быть пластиковая. Делают хорошие головки, но, то на что она крепиться, обязательно должна быть металлическая. Если это будет пластик, он будет играть.

Что касается монопода – хорошая штука. Практически со стабилизатором. По моим наблюдениям монопод практически позволяет расширить диапазон выдержек таким же образом, как и стабилизатор. Примерно в таком диапазоне, может быть даже и больше. Естественно им нельзя снимать на очень длинных выдержках, но если вам нужно чуть-чуть темнее, чем в помещении очень часто такое бывает, монопод хорошая штука.

Важный момент – обязательно к нему надо купить хорошую головку. Как правило, все моноподы идут с выходом под резьбу, чтобы на них накручивать камеры. Естественно таким вот образом пользоваться невозможно. Надо каждый раз камеру накручивать. В конце концов, вы эту камеру когда-нибудь сломаете. Там рычаг очень большой. Таким пользоваться не стоит. Обязательно надо купить головку на этот монопод. Лучше конечно не экономить. За 2-3 тысячи можно купить очень приличную головку. Честно пионерское, удовольствие, от использования от хорошего крепления, по сравнению с плохим, небо и земля. У меня, к сожалению, давно купленный штатив, сам по себе не плохой, но с достаточно такой посредственной головкой. У хорошего, качественного производителя она уже сделана. Но не хочется ставить на штатив, после того, как одним пальцем устанавливается, одним пальцем снимается. Все удобно, надежно, поэтому деньги в любом случае не очень большие по фотомеркам. Здесь лучше не экономить.

Фокус должен быть всегда.

И то правило, о котором я вам говорил. Фокус должен быть всегда. Даже на таких фотографиях, которые приведены здесь. В первом случае, где велосипедисты, в обоих случаях, если не знаешь куда наводиться, то фокус наводится на то место, через которое будет проезжать ваш объект, который вы снимаете. Прямо на землю. В результате, когда фотография увеличится, получится, что на земле будет видно каждый камешек. И даже если дождь идет, то и дождинки будут видны.

Есть ощущение, что размытие связано именно с тем, что люди едут. То же самое вечерняя съемка. Обязательно должен быть фокус, он тоже здесь наведен на тротуар, на полоску асфальта. Тогда нет ощущения размытого кадра. Есть ощущение, что да, темно, да, едет троллейбус. Интересно мимо нас пронесся. Между прочим, самое интересное, за что люблю такие размытые фотографии, потому что получается достаточно жизненно. Потому что в жизни, когда мы так рассеяно смотрим на дорогу и на машины, которые проносятся мимо нас, мы примерно так их и видим такими же полосочками. Тем не менее, фокус здесь есть. По моему опыту, вообще безфокусные фотографии фотобанки не берут. Исключение есть несколько портфолио у фотографов, которые специализируются на такой съемке. Я не знаю, почему это делается, у меня не брали ни разу такие фотографии.

Угол должен быть там, где его ожидает увидеть покупатель.

Ну и то, о чем я говорил. Угол должен быть там, где его ожидает увидеть покупатель. Правило такое: у животных, у человека на глазах. Причем если глаза два, то лучше на ближайшем. Здесь в обоих случаях фокус на ближайшем глазу.

При съемке предметов и интерьерной съемке – на ближайшей к фотографу точке, либо на главном объекте.

При съемке предметов интерьера очень часто возникает такой вопрос, самому себе который задаешь. Куда же навестись? Здесь принцип такой. Как я уже говорил, эта глубина резко изображенного пространства она начинается четко с той точки, на которую вы наводитесь. А пространство резкости до нее не значительное. Для стоков, тем более, если вы делаете фотографию на изоляцию, желательно, чтобы резкость была на весь кадр. Этого не всегда удается добиться, совсем уже не хорошо, если не резко будет то, что перед нами. Любая, большинство фотографий. Бывает, фотография проигрывает в том случае, если не в фокусе оказывается та часть, которая ближе к нам. Поэтому наводиться надо всегда на ту часть объекта, который ближе всего к нам. Либо, если нам надо подчеркнуть какую-то часть. Если бы фотография была бы про подушки, то тогда я навелся бы на подушки. Но и снимал бы я не все вместе, а подошел бы поближе.

Грип

Ну и наконец, то самое понятие – грип. Глубина резко изображаемого пространства. Здесь взял ржавые весы, где очень хорошо видно, что если посмотреть, 7-7.5 кг еще резкие, 8кг – не резкие, 8.5 кг – совсем не резкие, 13кг или сколько там, даже трудно разобрать как цифра. То же самое и в другую сторону. И вот обратите внимание, что явно снималось таким образом, что размытие достаточно большое, фокус явно был на гирю, если приглядеться 110 уже фокус, 120 – уже нет. В ту сторону до 6-ти в фокусе, дальше уже нет. Больше пространства именно в ту сторону идет. Вот как раз то, о чем мы говорили. Резко изображаемое пространство идет почти с точки фокуса.

От чего зависит глубина резко изображаемого пространства?

От чего зависит глубина резко изображаемого пространства? Это, не нами придуманные правила, они реально существуют, вне зависимости от того, какая у нас техника. Во-первых, зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина изображаемого пространства.

Если вы снимаете портрет человека каким-нибудь объективом 5мм, что допустимо даже на полноматочной камере, то в первом случае и в прочих равных у вас глубина резкости будет гораздо меньше. Если снимать при 200мм, запросто можно сделать так, что у вас нос будет резким, а глаз будет размыт. При тех же самых настройках, но при 35мм у вас все лицо будет резким, и разница будет очень заметна.

Второй момент от чего зависит – от диафрагмы. Здесь правило такое. Чем шире раскрыта диафрагма (если смотреть на цифры, чем меньше цифры, которые обозначают диафрагму), тем меньше ГРИП. Соответственно светосильные объективы хороши, а в некоторых случаях плохие тем, что когда вы делаете диафрагму 1.4, у вас будет резкость вообще никакая. Это тот случай, когда ресничка будет резкой, а глаз уже нет. В некоторых случаях это хорошо, при тех же портретах. В некоторых случаях при предметной съемке для фотобанков – это небольшое преимущество.

Третий момент от чего зависит ГРИП, это расстояние до объекта. Чем дальше вы отойдете от объекта, который вы снимаете, тем больше будет глубина резкости. И наоборот, когда вы подойдете совсем близко, используя макро объектив, то у вас ГРИП будет вообще никакой.

И последний момент от чего зависит – это размером матицы. Чем она больше, тем ГРИП меньше. Полнокадровые фотоаппараты (опять же в этом их плюс, в этом их минус) дают глубину резкости очень небольшую.

Буквально сегодня мы с моей маленькой дочкой снимали осу. Оса напала на бедного несчастного червячка, грызла его, а мы такие сволочи, смотрели и снимали. У обоих были макрообъективы, у обоих были фотоаппараты, у дочки был объектив с кроп-фактором, если не ошибаюсь, два небольших фотоаппарат, у меня был фотоаппарат с полной матрицей. Мы снимаем эти фотографии, и в результате, что получается? У меня из десяти фотографий, которые я сделал нормальные только две, и то нормальные это что значит? Морда у этой осы получилась резкая, а все остальное нет. У нее получились все фотографии полностью и червячок резкий и оса резкая, и причем разница была очень большая. Она повторяла те настройки, которые я ей говорил. То, что у нее матрица была сильно меньше, в данном случае оказалось большим преимуществом. Грешным делом, я возьму ее фотографии, а не свои, сделанные на матрице.

Съемка предметов. Съемка пейзажей.

Несколько рекомендаций, как сделать фотографию с достаточной глубиной резкости, в зависимости от сюжета. Значит в случае съемки предметов: во-первых: если у вас есть такая возможность диафрагму надо прикрыть, причем, чем больше вы ее прикроете, тем больше будет глубина резкости.

Здесь главное не переусердствовать Диафрагма такая скользкая штука, с ней очень сильно связано качество объектива. Даже самые дорогие объектив не способны передавать одинакового качества картинку на всем диапазоне диафрагмы. Все равно на краях резкость будет меньше, а посередине, причем эта середка у всех разная, она будет наилучшей. Чаще всего наилучшее качество изображения от 4 до 8. До 13-14 большинство объективов позволяют получать хорошее изображение. Вот после 14 очень часто объективы, особенно недорогие происходит снижение качества, в том числе снижение резкости. Лучше дальше не лезть.

Второй момент, если вы очень сильно закроете диафрагму, то у вас начинает вылезать на исходное изображение грязь матрицы. Если вы давно ее не чистили, то очень может быть, что после того как вы закроете диафрагму на 22, то у вас вся фотография будет в соринках, в пылинках, которые будут очень хорошо видны. При открытой диафрагме, я не знаю, как надо засорить матрицу, чтобы все это было видно. 13-14 это потолок, дальше лезть не нужно. Я пишу какое-то среднее значение, а вы смотрите по своему усмотрению, потому что они все разные. Надо добиться того потолка, когда у вас получится фотография хорошего качества. И снимать при этом значении, потому что чем больше диафрагма, чем больше число диафрагмы, сама диафрагма, чем сильнее закрыта, тем больше будет глубина резкости. Когда вы снимаете для микростоков предметку, желательно чтобы все было резким. Фокусировать соответственно ближайшую точку объекта, либо при такой диафрагме можно снимая эту лодку на верхний изгиб передней части ее борта. Потому что при такой диафрагме они все равно окажутся резкими.

Желательно использовать объективы со стандартным фокусным расстоянием. Я бы сказал так, что на предметке на кропнутой матрице при значении 1.5 мне очень нравиться объектив 35 мм, 50мм тоже хорошо. Но 50мм не все влезают. Объектив 35мм оптимальный, для предметной съемки. Проблема в чем? Если вы возьмете объектив более широкий, у вас начнутся искажения. Естественно искажение пространства передачи желательно избежать. Если вы возьмете телевик, там не всегда хватит места для того, чтобы снять.

Во вторых там происходит обратная штука, там съедается перспектива. Происходят очень интересные вещи, когда может получится так, что две скамейке, что есть в этой лодке они визуально будут находится одна рядом с другой. То же не всегда здорово. То же происходят какие-то искажения. Среднее фокусное расстояние оно для предметной съемки оптимальное.

При съемке пейзажей. Поскольку тут нет необходимости, чтобы было так резко-резко, все-таки не рисковал бы и диафрагму прикрывал. Не до предельных значений. Где-то 8-10-11 оптимальное значение. Обязательно находил бы себе на переднем плане, это с точки зрения композиции, когда у вас проработаны все планы, и на переднем плане есть какой-то объект, и с точки зрения того, что у вас фокус то где-то должен быть.

Находите какой-то объект, это может быть цветок, может быть травинка какая-нибудь, которая выделяется над всеми. Но имейте в виду, что у вас фотография будет про эту фотографию и про этот цветок. Вот здесь фотография про железную дорогу. Я навел фокус на нее, где трава начинает расти между шпалами. Объектив здесь можно использовать либо широкоугольный, либо стандартный, хотя в некоторых случаях можно использовать телевик, когда вам нужно часть пейзажа выхватить. Лучше всего матрица 50 мм для пейзажа. Он не очень широкий, можно выхватить, что вам нужно и при этом получается достаточно реалистическая картинка без всяких искажений. Широкоугольные объективы не плохо, но надо быть готовым к тому, что бочкообразное изменение изображения будут в любом случае, даже если вы снимаете очень хорошим объективом.

Съемка портретов.

Съемка портретов. По моему мнению, я бы не делал бы диафрагму шире, чем 4, по крайней мере, съемкой полнокадровой матрицей. Здесь штука такая и чисто мое мнение. Возможно, многие со мной не согласятся, потому что, я знаю, многие любят, чтобы глазок был резким, все остальное было размыто. Беда в том что, чего греха таить, современные полнокадровые матрицы, те, которые я знаю, отличаются автофокусом. Если не брать топовые модели, которые стоят за сто тысяч.

Те, которыми я снимал, автофокус был так себе. Практически работает центральная точка, все остальное не работает. Представьте себе, вы снимаете, у вас диафрагма 1.4, то есть глубина резкости вообще никакая, тем более каким нибудь телевичком. А портреты снимаются либо стандартным, либо телевиком. Вы навелись на глаз, вам же надо скадрировать, надо глаз увести в сторону. Так вот при такой маленькой глубине резкости, пока вы уводите камеру, у вас фокус уйдет с глаза, куда-нибудь на нос, и все, фотография будет испорчена. При диафрагме 4 вы вполне сможете сделать это движение. Просто объясняя, почему я говорю про 4, на самом деле кто-то возможно со мной не согласиться и скажет, что портреты лучше делать с более широкой диафрагмой, ну возможно.

Фокус на глаза в большинстве случаев, даже вот в таком портрете, боком повернутом положении. Желательно, чтобы фокус был на глаза. На самом деле и фотография смотрится по-другому. Выдержка не длиннее 0.01. На самом деле если модель просто стоит и позирует то 0.01, если она действительно делает упражнение, то здесь либо выдержка с синхронизацией, если есть свет, либо 1.25, а то может быть и покороче, и стандартный длиннофокусный объектив.

Шум

Следующая очень серьезная помеха, чтобы у вас фотографии брали – это шум. Здесь приведен фрагмент фотографии, сразу говорю, она снималась на не полнокадровой, но на очень приличной в плане шумов матрице. Здесь ISO установлено 3200 – уровень светочувствительности. Это фрагмент фотографии. Я сделал фотографию в полный размер и сделал скриншот с маленького ее участка. Это практически полный кадр.

Шум – это зернистость, которая разбредается по всему кадру. Повторяюсь, камера, на мой взгляд, с точки зрения шумов одна из лучших. То есть, она придает очень приличный шум, рисунок такой, что с ним легко бороться, и во вторых его не так много. На самом деле, бывает, на полном кадре смотришь, тут вообще все было бы в маленьких ячеичках. Поэтому шум штука плохая, фотостоки его не любят. И фотографии, на которых в полном размере находится шум, они не берут.

Шум возникает на однородных участках, причем чаще всего именно в тенях. Чаще он возникает на тех участках изображения, которое размыто. Это зависит от фотоаппарата.

От чего зависит шум? Когда он появляется? Во-первых, он появляется при увеличении ISO. На самом деле смысл очень простой. Здесь понятие шум позволяет объяснить то, что происходит. Матрица — это электронный прибор, который получает световые сигналы. Абсолютная аналогия с приемником. Тот же самый прибор. Когда вы его слушаете на маленькой громкости, вы слышите песню, но не слышите каких-то посторонних звуков. По мере того как вы будете увеличивать, звук вашей песни дополнительно будет сопровождаться каким то шорохом, шелестом, какими-то дополнительными шумами. То же самое происходит и здесь.

По мере того как вы будете увеличивать способность матрицы воспринимать свет, все больше и больше будет возникать этот дополнительный шум. Как в аналогии с радиоприемником у вас будет происходить то же самое, если у вас дорогой приемник, который использует системы шумоподавления, шум будет, но не очень сильный. То же самое в случае с фотоаппаратом. Если у вас хороший фотоаппарат, в котором использована серьезная система борьбы с шумами то уровень шума будет не очень большой, но шум будет обязательно.

Сейчас нет ни одного фотоаппарат без шумов. На любом фотоаппарате есть предельное значение, после которого шумы практически неисправляемые, и снимать с большим ISO нельзя. Просто на одном фотоаппарате (на топовом фотоаппарате 4-х летней давности, которым я снимал) большинство репортажных фотографов снимали им. Конкуренты были, но они стоили на порядок больше. У него максимальное ISO было 400, выше уже не сделаешь.

Сейчас в последние годы производители сделали очень большой шаг вперед и все более-менее приличные камеры, которые я знаю, позволяют снимать с ISO 800. ISO 800 для стоков — это уже очень прилично. Вы можете снимать на выставках, в помещении. Но в принципе лучше чтобы потолок был больше. Я бы рекомендовал, поскольку это связано с особенностью матрицы выбирать камеру, которая позволяет пусть с обработкой, но все-таки железно получать результат при ISO 1600. Этого хватит для большинства случаев. Ситуаций, когда приходится снимать с большим ISO, все таки маловато. Можно ими пренебречь.

Второй момент, при котором возникает шум – это при съемке с очень длинной (длиннее -6 сек) выдержкой. Тут я честно скажу, что на самом деле достаточно редкая ситуация даже со штативом снимать при таких выдержках. Я не помню, когда мне приходилось в последний раз, на самом деле никогда и не приходится. А вот чем точно не стоит портить фотографию, это использование различных творческих режимов, которыми современные аппараты (считается модно) используют. для стоков их использовать не надо они все каким-то образом связаны с HDR, на самом деле на выходе дают шумную картину. Визуально она на маленьком экране будет смотреться красиво, контрастно, цвета будут необычные, какие-то такие эффекты. Но при этом очень шумно. Для стоков не прокатит. Вообще стоки не очень любят такие эффекты. Они думают, что дизайнер сам сможет все поправить, поэтому для стоков их вообще не использовать.

И такой момент. Визуально, когда мы смотрим на фотографию, шумы уменьшаются по мере уменьшения фотографии. Это важный момент, потому что для фотостоков есть предельное значение размера фотографии, которые они принимают. Для шоперстока это 4Мп. Если вы снимаете камерой в 21 Мп, вы можете уменьшить очень прилично. Соответственно порога допустимых шумов у банка будет больше чем у того, кто снимает камерой с 8Мп. Были такие камеры недавно, которые уже на выходе позволяли получать не шумную картинку. Это дает больше преимуществ, позволяет снимать в темноте, исходная фотография будет шумной, но когда вы ее уменьшите, шум пропадет. На самом деле я скажу так, я не пользуюсь шумодавами вообще. При этом позволяю себе снимать с ISO вплоть до 3200 (я оказывал фотографии), и она, между прочим прошла на фотосток. В большинстве случаев даже не приходится подчищать шум. Если придется, где-то примерно с ISO с 1000 многие современные, хорошие фотоаппараты позволяют снимать так, что когда ты уменьшаешь картинку, шум пропадает или снижается до минимума. Но все зависит от самого фотоаппарата, потому что здесь нужно выбирать фотоаппарат, который позволяет снимать с ISO хотя бы до 1600, без серьезных исправлений, и чтобы потом не пришлось тянуть фотографию.

И такой момент. Даже на высоких ISO шум ниже если у вас хорошо, ярко экспонированная фотография, если у вас выбор сделать темную фотографии с низким ISO, либо светлую но с высоким ISO, выше того предела который вы себе позволили допустимого, лучше сделайте светлую с высоким ISO, вам ее будет легче вытянуть. Потому что в этой фотографии, которую вы сделаете темной, то в ней все равно шум будет, если идет такой выбор. Однозначно. Как только вы начнете тянуть эту фотографию в Photoshop, шум вылезет такой, что вы с ним ничего не сделаете.

При последующей компьютерной обработке, при осветлении. в первую очередь, шумы лезут гораздо сильнее, чем при изначальной схеме. Поэтому здесь выбор однозначный, снимать более ярко с высоким ISO.

И второй момент. Любой шумодав работает по принципу размытия, уменьшая резкость картинки, поэтому желательно не использовать шумодавы, в том числе, которые встроены в камере. Даже в первую очередь те, потому что в камере стоит тот же самый компьютер.

Фотоаппарат делает снимок, получает изображение и после этого, если у вас стоит не Raw режим, а режим Jpeg (вы понимаете разницу) Jpeg, он уже обрабатывает в камере информацию, он уже проводит в камере махинацию, снижет шум за счет того, что снижается резкость. Уверяю вас, что возможности, которые внутри маленького фотоаппарата сильно меньше, чем возможности у нормального компьютера. Сделайте пусть даже Jpeg, но все равно с нулевым шумодавом. В крайнем случае, вы потом программно в компьютере исправите гораздо лучше, чем фотоаппарат. Поэтому вот мой совет — настраивать уровень шумоподавления при высоких ISO по минимуму. В крайнем случае, потом править на компьютере.

Особенности сюжетов при съемке для микростоков.

Что касается сюжетов востребованных, здесь главный критерий, это стоковость, то есть чтобы фотография была на какую-то тему, которая была бы востребована у покупателя. Это различные изолированные предметы, самое главное чтобы они не валялись под ногами. Это чайники и кружки, которые валяются у вас в квартире. Это наверно не очень пойдет. Спортинвентарь, электроинструмент. Вот я сейчас ищу где бы снять различные средства реабилитации – хорошо продаются. Это костыли, инвалидные коляски, различные приспособления. Вот это в ближайшую тему хочу отснять, потому что это востребовано.

Жанровые сцены, связанные в первую очередь с какой-то бизнес тематикой, с работой, профессией, спортом. Транспортная тематика очень хорошо идет.

Модельно-портретная съемка может быть как в студии, так и за ее пределами. Либо вы талантливый художник, каким скажу честно, я не являюсь, и тогда вы делаете классные портреты. Если вы не можете делать такие портреты, то я например, выезжаю за счет того что я делаю сюжеты. На самом деле для стоков это правильный подход. Делайте то, что у вас получается. Сюжеты позволяют на самом деле привлекать покупателей (пусть даже фотография сама по себе хуже), но я вас уверяю, что покупателю важна именно это сторона. В тот момент, когда ему нужно забить какую то нишу, вот он делает например про наркоманов какой-то материал, и ему нужно найти срочно какой-то материал, он не будет искать шедевр, он найдет то что отвечает его тематике.

Городские и ночные пейзажи. Очень мне нравиться эта тематика. Продается очень прилично. Техника съемки — обязательно должен быть штатив, обязательно использовать определенные настройки. Очень хорошо идут такие дорожные сценки, тем более, кто живет в Москве, в 9 часов вечера осенью, войдите на большой каменный мост, и вы увидите такую замечательную картинку. Снимайте хоть в одну сторону, хоть в другую. Пробки очень хорошо идут какие-то движения, огоньки переливаются. Река, когда в кадре ночная, очень выигрывает. Какие-то достопримечательности. Собор Василия Блаженного. При этом надо обязательно учитывать требования микростоков. Во-первых, и это очень серьезно, не должно быть изображений, потенциально содержащих торговую марку. Здесь очень размытые требования. Стоки боятся, потому что были уже судебные процессы, когда стокера чуть не засудили, когда у модели были какие-то очки, которые якобы содержали какую-то торговую марку, просто потом что они были по форме похожи.

Поэтому для них лучше не взять фотографию, пусть даже хорошую, которая содержит опасность, чем потом судится с кем-то. Поэтому в группу риска попадает любая техника, особенно транспортные средства и компьютеры. Обычные предметы, разукрашенные в необычный цвет, запросто скажут, что это брендовый цвет, если сине-красно-черно-фиолетовый чайник они скажут что это чей-нибудь логотип. Не знают чей, но, наверное, чей-то.

Предметы, содержащие рисунки. Рисунки все удалять, не должно быть тапочки с цветочком. Очень немного шансов, что они их возьмут. Детские игрушки на всех практически дизайн запатентован.

Произведения искусства, и так далее. При съемке мероприятий, могут потребовать разрешения у устроителей мероприятия. Самолет снимался на выставке Макс, фотография не прошла.

Не должно быть узнаваемых лиц в кадре. Ну, или понадобятся релизы. Поэтому приходится идти на ухищрения. Фотография была немного размыта, и она хорошо продается.

Композиционные особенности.

И два слова о композиционных особенностях. Тут говорить, что такое композиция тема не одного мастер класса. На самом деле штука довольно серьезная и во много от нее зависят продажи, от умения правильно построить кадр. Все основные законы композиции, которые существуют, они должны быть использованы. Есть несколько нюансов. Если бы знаменитый художник нарисовал бы такую картинку, как здесь, ему бы сказали, что это ерунда. Стоки такое чаще всего и берут, все по той же причине. Потому что для них важна полная обезличка. Нужно проиллюстрировать сцены – интервью, пожалуйста, сцена. При этом лиц нет. Человек разрезает ленточку (надо проиллюстрировать что завод открылся) пожалуйста, поставили такую фотографию. Сюжет ясен, а лиц нет. С точки зрения обычной композиции – фотография никакая, только голову отрезали. В стоке посмотрите, таких фотографий просто море. Либо приходится придумывать какие-то другие ухищрения, как сделать так, чтобы лица не попали. Очень распространенный сюжет и очень продаваемый. Со спины снято мероприятие, лиц нет, не придерешься, узнаваемых людей нет и при этом вполне понятно, о чем идет речь. Ибо приходится на бедного, несчастного (ну тут не модель, тут по-настоящему красит) надевать маску. Лица нет, у него очки у него маска. Такая фотография тоже прошла.

Дальше лаконичность. Очень, на мой взгляд, важный момент, что на этих фотографиях изображены не сцены целиком, а какие-то маленькие фрагментики, но которые четко передают, о чем идет речь. Поливальная машина едет, поливает дорогу. Во-первых, скажем сразу, я ее снял целиком, они бы ее не взяли, сказали бы, что это транспортное средство. Идея то понятна, чем она занимается. Такую фотографию вполне можно поставить как иллюстрацию, к какому-нибудь материалу про работу муниципальных служб. Можно. Хорошая фотография. Тоже продается. Ничего лишнего. То же самое, вешалки. Маленький кадр, все обрезано, но при этом понятно, о чем идет речь, на самом деле это очень рекомендую, такие фотографии продаются и стоковым фотографам надо стараться видеть эти частички целого и выхватывать их.

Съемка под последующую обработку.

Ну и наконец, съемка под последующую обработку. В этом случае интересует сам объект, то есть мне нужно вырезать эту лодку. Я ее снимаю, кадрирую так, чтобы она максимально плотно вошла в кадр. Я могу снять по диагонали, тога она еще больше войдет. Для чего? Для того чтобы повысить ее качество, если изъяны уменьшить, чтобы у меня был запас как можно больший. То, что вокруг этой лодки меня вообще не интересует, если это не отражается на самой лодке. То есть тут и блики и отрезанный забор. Я его вообще не видел, когда снимал эту лодку. И меня не интересовало тогда то, что происходит вокруг. Здесь такой момент. Если вы снимаете под последующую обработку, вы игнорируете все что вокруг, фотографируете только этот объект и старайтесь как можно плотнее кадрировать, чтобы он потом получился максимально большого размера. Иногда я просто по диагонали снимаю, для того, чтобы итоговое изображение получилось наибольшим.

1 бал2 бала3 бала4 бала5 балов (4 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)
Загрузка...

Фотосъёмка для микростоков: технические и сюжетные особенности. Часть 3. Мастер-класс Дмитрия Верещагина.: 1 комментарий

  1. Огромное спасибо за статью! Прочла и вспомнила снова азы фотографии)) К сожалению, сейчас многие «горе-фотографы» их даже не знают… ставят авто — и поехали денежку зарабатывать, а что такое художественная фотография, настоящая, даже и представления не имеют…(((

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *