Обработка и хранение фотографий из путешествия

Что такое и зачем нужен RAW-файл?

Большинство современных зеркальных камер (а также и некоторые полупрофессиональные просьюмерские камеры), обладают возможностью сохранять файл в формате RAW (в варианте Nikon – NEF). Зачем это нужно и какие преимущества даёт съёмки в RAW, JPEG или TIFF. Давайте разберёмся. Название RAW происходит от английского слова “Raw”, то есть «сырой». RAW иногда называют «цифровым негативом», так как он содержит в себе «сырую информацию, полученную с матрицы фотоаппарата, практически без обработки её микропроцессором камеры.

1

Файл RAW обычно содержит в себе следующую информацию: «сырые» данные с матрицы фотокамеры, файл EXIF с метаданными – идентификация камеры, техническое описание условий съёмки и параметры обработки по умолчанию, один вариант изображения, конвертированного в формат Jpeg (низкого либо среднего качества), предназначенного для просмотра «превью» на экране камеры.

Файл RAW чрезвычайно удобен для последующей обработки, так как, по сравнению с Jpeg, обрабатывается вместо микропроцессора камеры, полноценным процессором компьютера, без ограничений по времени (микропроцессор камеры должен конвертировать файлы быстро), имеет больший цветовой охват и в него, без особых сложностей, можно вносить серьёзные коррективы, такие, например, как изменение баланса белого, коррекция экспозиции, недостатков объектива, резкости и др. К тому же в нём очень удобно вытягивать информацию из теней и минимизировать «пересветы» в светах («пробитые» участки с потерянной информацией).

Однако, есть у некоторые недостатки этого формата – в первую очередь, это вес файлов. По сравнению с TIFF, RAW-файл весит гораздо меньше, но, по сравнению с Jpeg, всё же размер RAWфайлов куда больше. Из-за этого снижается скорость серийной съёмки камеры при использовании RAW и намного быстрее расходуется место на картах памяти.

Остановимся же поподробнее на некоторых пунктах обработки RAW.

Для «проявки» RAW нужна программа, называемая RAW-конвертер. Почти у каждого производителя существуют такие программы, предназначенные для работы с файлами RAW их камер. Есть и универсальные конвертеры, такие, например, как Adobe Camera RAW (встроенная в Adobe Photoshop) или Adobe Lightroom. Основные функции этих программ аналогичны.

Я же покажу обработку некоторых параметров RAW на примере программы Nikon Capture NX2 – программы-конвертера, предназначенной для работы с файлами Nikon.

Баланс белого

Баланс белого — один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки. Корректировка же баланса белого — коррекция цветов объекта до таких же значений, которые видит человек в естественных условиях. Как правило, коррекция цветов производится именно по белому цвету, так как человек при любом освещении видит объект белого цвета, как белый.

Большое преимущество формата RAW в том, что баланс белого в таком файле можно поменять одним нажатием кнопки. В другом случае, при цветокоррекции, производимой в формате Jpeg, это была бы целая проблема, и необходимость проделать множество операций с цветами по отдельности.

Управление балансом белого в Nikon Capture NX2 находится в правой части, на панели Edit list/Develop, во вкладке Camera Settings. Вверху есть плашки с надписью White Balance и New WB. Если нажать на неё, она развернётся и мы увидим, что сейчас установки стоят на значении recorded value – то есть записанные камерой. Мы легко их можем поменять на любые другие из этого списка. Попробуйте сделать это сами.

2

Тут всё конечно, индивидуально. Можно менять баланс так, чтобы это было естественней, можно делать фото теплее или холоднее по цветовой температуре. Если баланс белого с новыми установками вам подходит больше, не забудьте его сохранить, выбрав команду Save в меню File слева.

Поправка экспозиции

Если вы ошиблись с параметрами экспозиции при фотографировании, формат файла RAW позволяет вам поправить её на две ступени вверх или вниз без особых сложностей. При этом, необходимо помнить, что при поправке экспозиции вверх, одновременно, на фото начинает увеличиваться цифровой шум. Обращайте на это внимание, чтобы не получить неприятный сюрприз после обработки в уже сохранённом файле. Хотя ничто не мешает вам отменить все проведённые операции, сняв галочку в правом углу на панели Quick Fix.

3

Вытягивание теней и выбитые участки светов

Иногда я делаю сознательную недодержку фотографии. Если динамического диапазона (ДД) вашего фотоаппарата при съёмке не хватает для того, чтобы одновременно отобразить на ней информацию в светах и тенях, то лучше фото немного недодержать. Ведь в тёмных недодержанных участках информация есть, а в выбитых белых участках светов уже ничего нет.

И информацию из тех участков, где она есть, вытащит можно, а вот с пробитыми участками ничего сделать нельзя, кроме того, как вручную нарисовать там что-то. Впрочем, рисование, я не считаю фотографическим методом.

Иногда, фото недодержано лишь слегка и вам просто нужно подтянуть участки с глубокими тенями, вытянуть информацию из них. Для этого, во вкладке Quick Fix существует ползунок Shadow Protection. C передвижением его направо, тени всё больше будут высветляться. Но обратите внимание на то, что одновременно, на фото будет падать контраст.

Если вам нужно слегка затенить светлые участки фото, то чуть выше есть ползунок Highlight protection. C передвижением его вправо, тени светлые участки фото становятся темнее, но,
одновременно падает цветовая насыщенность и контраст, следите за этим.

4

Резкость

Резкость на фото можно увеличить во вкладке Camera Settings, переключая установки кнопкой Sharpening. Но, увеличивая резкость, для лучшего контроля за качеством фото, откройте фото на 100% и смотрите его изменения по полномасштабному участку.

Обратите внимание на то, что, при сильном увеличении резкости в можете получить неприятный эффект на фото, называемый «перешарпом». Он заключается в том, что на фото, где есть этот эффект, по краям участков с контрастными цветами, появляются характерные белые полоски с пикселями «ёлочкой». В целом, на такое фото смотреть не слишком приятно.

Обычно, повышенная резкость хорошо смотрится на фото с множеством мелких деталей, например, пейзажем с лесом, макросъёмкой, фактурными поверхностями в кадре, а пониженная – на мягких женских портретах, либо пейзажах с размытой водой.

5

Что такое EXIF?

Файл EXIF содержит в себе метаданные – идентификация камеры, техническое описание условий съёмки и параметры обработки по умолчанию. Исходный файл всегда содержит EXIF, но при обработке и многочисленном пересохранении файла, он иногда теряется. Администрации различных фотоконкурсов, если возникают сомнения в авторстве фото, просят предоставить именно исходный RAW-файл, в котором содержится вся техническая информация, от модели камеры и объектива, до фокусного расстояния, на котором было сделано фото или времени съёмки.

В Nikon Capture NX2 эта информация находится в левой части, во вкладке Metadata, в разделе File & Camera information, File info 1.

6

Исправление заваленного горизонта

Нередко, во время съёмки, допускается ошибка, из-за которой горизонт оказывается наклонённым в ту или иную сторону. Чтобы этого избежать при съёмке, вызывайте в видоискатель камеры сетку «золотого сечения», по которой очень удобно выравнивать горизонт и вообще кадрировать фото.

Если же такую неприятность вы обнаружили дома, её несложно поправить. Я обычно провожу такую операцию в Adobe Photoshop CS (5).

После открытия фотографии в Photoshop, на панели  инструментов выбираете инструмент Ruler tool. Нажимая левую кнопку мыши, проводите по горизонту, инструмент рисует вдоль него линию.

То есть тут ваша задача – провести эти линии в максимальном соответствии с горизонтом, вдоль всего фото. После этого, заходите в меню Image/Image Rotation и выбираете Arbitrary. Photoshop автоматически измерит угол и предложит вам повернуть изображение на его значение.

7

Значение этого угла будет стоять в появившемся окошке Rotate Canvas. Нажимаете ОК и изображение автоматически поворачивается так, чтобы горизонт был прямым.

То же самое вы можете сделать вручную, на глазок.

Технология будет такой: выделяете фотографию одновременным нажатием кнопок Ctrl и A. Открываете меню Edit, пункт Free transform и поворачиваете фото, зажав левую кнопку мышки. После того, как вы повернёте её достаточно, выбираете на панели инструментов инструмент Rectangular Marquee Tool и нажимаете на него. На экране появляется табличка с надписью «Apply the ransformation”. Внизу выбор из различных вариантов команд (принимать изменения, не принимать, отменить). Нажимаете Apply, если хотите принять изменения. После этого всё тем же инструментом
Rectangular Marquee Tool (либо инструментом Crop, если он вам больше нравится) выбираете область, без белых рамок, которую вы хотите оставить, заходите в меню Image и выбираете Crop.

Точно таким же образом можно и кадрировать фотографию, просто выделив из неё теми же инструментами нужный фрагмент. Если вам нужно просто поменять ориентацию фотографии с горизонтальной на вертикальную, или наоборот, заходите в меню Image и выбираете подпункт Image Rotation. В нём будут различные варианты поворота вашего фото. Не забудьте после внесения всех изменений, сохранить файл.

Ведение фотоархива

Существует множество различных вариантов ведения домашнего фотоархива. В принципе, для этого и редназначены такие программы-каталогизаторы, как Adobe Lightroom (она содержит в себе ещё множество ополнительных функций, как программы-конвертера), Google Picasa, ACDSee. Можно, конечно же, вести фотоархив именно так, как удобно лично вам. Для этой цели вполне подходит и стандартная организация файлов в Windows (конечно, если вы пользуетесь этой операционной средой). Программы-каталогизаторы удобны тем, что, как правило, имеют функцию присвоения фотографиям меток (тегов). Если вам понадобится найти фото по метке, например, «пейзаж» или «Карелия», вы быстро найдёте необходимое. Если фотоархив у вас большой, эта функция очень пригодится.

Если же фото у вас пока не очень много, то вполне можно вести архив стандартными средствами Windows. Например, фото можно разложить в папки по времени съёмки – в общей папке Fotos лежат подпапки с названиями годов, внутри каждого года подпапки с названием месяцев, внутри них – папки, названные по месту съёмки. Внутри каждой папки с фотосессией с определённой поездки – подпапки с файлами, рассортированными по формату файлов. Например, папки Nef, Jpeg, Tiff и Web.

8

Сшивка панорам

Для того, чтобы сшить фотографии в панораму, изначально нужно снять их так, чтобы они перекрывались на 25-50%. Так программе- автоматическому сшивщику панорам будет проще её собрать. Программ-сшивщиков множество, самые популярные из них PTGUI и Panorama Maker. Но и в Adobe Photoshop есть стандартные программные средства для сшивки панорамы.

Рассмотрим сшивку панорамы в Photoshop CS5. У нас есть 3 кадра для панорамы. Заходим в меню

File/Automate/Photomerge. Перед нами открывается табличка меню с различными вариантами возможной склейки. Выбираем вариант по умолчанию – Auto. Справа видим кнопку Browse,
нажимаем на неё и в открывшемся окошке выбираем наши 3 файла для склейки панорамы. После нажатия кнопки OK, мы в окошке Photomerge видим номера всех 3 наших файлов.

9

Нажимаем ОК, после чего программа автоматически начинает искать точки на фрагментах и склеивает панораму. После склейки не забудьте слить слои командой Merge Layers (Layer/Merge Layers).

Создание HDR-файла

Если динамического диапазона вашей камеры не хватает для того, чтобы отобразить одновременно информацию в светлых областях кадра и проработать её в глубоких тенях, то можно использовать технологию съёмки с нейтральным градиентным фильтром (на чём я останавливался в прошлых уроках) или снять несколько кадров с разной экспозицией, чтобы склеить их в один кадр со всеми проработанными участками. Такой кадр называетcя HDR – аббревиатура от High Dynamic Range (высокий динамический диапазон).

Обратите внимание на то, что все эти три кадра должны различаться лишь экспозицией, так что снимать их предпочтительно со штатива, чтобы исключить сдвиги кадров.

Есть различные программы ля склейки таких файлов (например, известная Photomatix), мы же рассмотрим автоматическое создание HDR кадра на примере Adobe Photoshop CS5.

Заходим в меню File/Automate/Merge to HDR Pro. В открывшемся окошке нажимаем кнопку Browse и выбираем подготовленные для создания HDR файлы. После выбора, подтверждаем кнопкой ОК и в окошке мы видим номера выбранных нами файлов. Подтверждаем начало операции кнопкой OK. Некоторое время ждём, пока программа обрабатывает файлы.

После предварительной обработки, на экране появляется окошко с примером, как будет выглядеть HDR. Внизу показаны все превью фото, с указаниями значений их экспозиции, участвующих в создании HDR-файла. Здесь же можно, если нужно, провести более тонкую регулировку настроек программы.

10

Если вас всё устраивает, нажимаем OK и ждём, пока программа обработает файлы. Через некоторое время мы получаем готовый HDR-файл, в котором проработаны детали и в светах и в глубоких тенях.

Иногда при склейке HDR-файлов падает контраст, можно немного подтянуть его в итоговом файле, ползунком Contrast (Image/Adjusment/Brightness/Contrast).

11

Либо, для более тонкой регулировки контраста, можно открыть гистограмму в Image/Adjusment/Levels и подтянуть ползунки внизу гистограммы. Левый ползунок увеличивает
количество чёрных точек в изображении (то есть контраст теней), правый — количество точек белого цвета в изображении, центральный – количество точек серого цвета. Количество этих точек можно наблюдать наглядно в форме гистограммы – чем больше каких-либо точек в изображении, тем выше в этом месте пик её формы.

Если таких точек вообще нет, это тоже видно из её формы, она в таких местах становится совсем горизонтальной. Сдвиг ползунков к центру, увеличивает контраст изображения. Но не
переусердствуйте – чем выше контраст, тем больше деталей пропадает в тенях и светах. Следите за тем, чтобы они не пропадали.

12

Подготовка фотографии для web-публикации

Если вы захотели выложить фотографию на какой-либо фотохостинг в интернет или переслать комулибо по почте, нужно подготовить её для web.

Фотография обычного размера, подходящего для печати, для пересылки или публикации в web не совсем подходит из-за её излишне большого размера. В оригинальном размере, она с трудом будет пересылаться по почте, либо закачиваться на фотохостинги. К тому же, человек, рассматривающий её, скорее всего не будет открывать её в полном размере (если, конечно, вы не специально пересылаете полноразмерное фото для публикации или профессионального использования).

Мы берём полноразмерный файл формата Jpeg (можно и Tiff) и открываем её в Adobe Photoshop. Сначала нам нужно уменьшить её размер. Мы заходим в меню Image/Image Size. Нам открывается окошко с данными о размере и разрешении нашей фотографии. В нижней части окошка мы видим данные о разрешении нашей фотографии: 300dpi. Это значит, что на каждый дюйм нашей фотографии приходится 300 точек. Это печатное разрешение, для публикации в Web оно слишком велико, так как экран монитора не сможет передать его полноценно, а веса фото оно прибавляет.

13

14

Стандартное разрешение фото для Web – 72 dpi. Снимаем галочку внизу, напротив Resample Image, меняем разрешение на 72 и ставим галочку обратно.

Теперь изменим размер фото — допустим, что нам нужен размер в 25% от полного. В окне Width мы меняем цифру на 25, в окошке правее выбираем значение percent (проценты). Нажимаем ОК. Итак, теперь на экране мы видим уменьшенный размер фото, подходящий для публикации в web.

После уменьшения размера, немного падает резкость фото, её необходимо немного повысить. Заходим в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask. Открывается окошко фильтра Unsharp Mask. Нам нужно немного повысить резкость, поэтому мы ставим небольшие значения. Amount выставляем 29%, Radius 1pixels, Threshold 0. Нажимаем ОК, резкость немного увеличена. Более высокие значения ставить не стоит, так как тогда возможно явление «перешарпа», портящее фотографию.

15

Чтобы сохранить фото, заходим в меню File/Save for Web. Выбираем сохранение с качеством High, папку куда будем сохранять и нажимаем ОК. Всё, теперь фото готово к публикации в интернете либо пересылке по почте.

Использование инструмента штамп/заплатка

Иногда на фотографии присутствует какая-либо досадная деталь которую было бы неплохо убрать с неё.

Здесь, наверное, нужно было бы сказать пару слов о моём отношении к внесению изменений на фотографии. На мой взгляд, в том, чтобы убрать какие-то небольшие, но портящие фотографию элементы, нет ничего страшного. На фото могут быть совершенно ненужный мусор, пятнышки от пыли на матрице фотоаппарата, провода и т.д. Восприятий фотографии они никак не помогают, лишь мешают и, по моему мнению, их нужно убирать.

Другое дело, если вы начинаете дорисовывать на фотографии элементы, которых не было изначально. В сущности, это искусство тоже имеет право на жизнь, но это уже не совсем фотография. Я (и члены различных фотоконкурсов) рассматриваю такие действия, как внесение существенных изменений в сюжет и называться конечный продукт будет не фотографией, а фотоколлажем. Собственно и
конкурировать он должен в своей области, а не в области фотографии.

Итак, рассмотрим пример, если на вашем фото появились пятнышки от пыли на матрице (они обычно проявляются в определённых сюжетах с однородным фоном и закрытой диафрагмой).

Мы открываем фото в Adobe Photoshop SC5 в масштабе 100% (чтобы в подробностях видеть все вносимые изменения). На панели инструментов слева выбираем инструмент «Patch tool»(«заплатка»).

Нажав левую кнопку мыши, обводим курсором область вокруг пятнышка на фото, так, чтобы получилась неровная замкнутая окружность. Фрагмент выделен.

16

Теперь, опять нажав левую кнопку мыши, стаскиваем выделенный фрагмент на участок фона, которым мы хотели бы заменить участок с пятнышком. Всё, мусор на фото убран.

Существует ещё вариант с применением более традиционного инструмента Clone Stamp Tool. Выбираем его на панели инструментов слева, вверху слева выбираем размер области коррекции (в данном случае мы выбираем значение 250). Теперь мы ищем участок фона, который мы бы хотели воспроизвести на участке с пятнышком. Находим, нажимаем кнопку Alt и курсор превращается в мишень. Нажимаем им на участке, который хотим клонировать, отпускаем Alt. переносим курсор на пятнышко и отпускаем на нём. Всё, пятнышко убрано. Вверху, параметром Opacity можно, при желании, отрегулировать прозрачность клонируемого участка.

Пакетная обработка фото.

Нередко возникает необходимость конвертировать целую папку отснятых фото. Например, чтобы просмотреть и сделать первичный отбор фото обычным просмотровщиком, нужно конвертировать всю папку, отснятую в формате Nef (Raw), в Jpeg.

В Nikon Capture NX2 для этого существует функция Butch process. Вверху открываем меню Butch и выбираем Run Butch process. Открывается дополнительное окно. Выбираем вверху него исходную папку (Source), откуда программе нужно брать фотографии, внизу выбираем папку назначения (Destination). Устанавливаем параметры конвертации, развернув вкладку Advanced. Выбираем в нём формат сохранения – Jpeg, качество – 100% (Excellet Quality). Нажимаем Ок, теперь программа автоматически конвертирует выбранную нами папку с фалами формата Nef (Raw) в формат Jpeg. Это может занять длительное время, но у вас нет необходимости конвертировать файлы вручную, что сэкономит вам много времени.

17

Примеры фотографий на тему урока

18

Баланс белого — один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки.

Корректировка же баланса белого — коррекция цветов объекта до таких же значений, которые видит человек в естественных условиях. Как правило, коррекция цветов производится именно по белому цвету, так как человек при любом освещении видит объект белого цвета, как белый. Здесь видны несколько примеров одной и той же фотографии с разным балансом белого: Баланс белого «Shade»(глубокая тень)

19

Баланс белого «Daylight» (солнечный свет)

20

Баланс белого «recorded value» (значение, записанное камерой при съёмке), наиболее адекватный действительности в этом случае.

21

Если вы ошиблись с параметрами экспозиции при фотографировании, формат файла RAW позволяет вам поправить её на две ступени вверх или вниз без особых сложностей. На фото ниже представлены три примера. Здесь – недоэскпонированное фото (-1,28).

22

Здесь-переэкспонированное фото (+1,28)

23

На этом фото – нормальная экспозиция.

24

Иногда я делаю сознательную недодержку фотографии. Если динамического диапазона (ДД) вашего фотоаппарата при съёмке не хватает для того, чтобы одновременно отобразить на ней информацию в светах и тенях, то лучше фото немного недодержать. Ведь в тёмных недодержанных участках информация есть, а в выбитых белых участках светов уже ничего нет.

И информацию из тех участков, где она есть, вытащить можно, а вот с пробитыми участками ничего сделать нельзя, кроме того, как вручную нарисовать там что-то.

Здесь недоэкспонированное фото, с информацией, которую можно вытащить из теней.

25

Это уже обработанное фото, в котором детали в тенях восстановлены.

26

Если вам нужно слегка затенить светлые участки фото, то чуть выше есть ползунок Highlight protection. C передвижением его вправо, тени светлые участки фото становятся темнее, но,
одновременно падает цветовая насыщенность и контраст, следите за этим. Фото с почти выбитым (не до конца) участком светов.

27

Обработанное фото, с восстановленными деталями в светах.

28

Это пример фото, с «перешарпом». Здесь резкость добавлена слишком сильно (184% Unsharp mask). Обратите внимание на чрезмерную зернистость и общую неестественность.

29

Обратите внимание на то, что, при сильном увеличении резкости в можете получить неприятный эффект на фото, называемый «перешарпом». Он заключается в том, что на фото, где есть этот эффект, по краям участков с контрастными цветами, появляются характерные белые полоски с пикселями «ёлочкой», сильно увеличивается зерно на фото. В целом, на такое фото смотреть не слишком приятно.

Это пример фото, сжатого для web (с добавленной приемлемой резкостью 29% Unsharp mask).

31

32

Нередко, во время съёмки, допускается ошибка, из-за которой горизонт оказывается наклонённым в ту или иную сторону. Чтобы этого избежать при съёмке, вызывайте в видоискатель камеры сетку «золотого сечения», по которой очень удобно выравнивать горизонт и вообще кадрировать фото.

Если же такую неприятность вы обнаружили дома, её несложно поправить. Я обычно провожу такую операцию в Adobe Photoshop CS (5).

Пример фото, с «заваленным» горизонтом.

33

Для того, чтобы сшить фотографии в панораму, изначально нужно снять их так, чтобы они перекрывались на 25-50%. Так программе- автоматическому сшивщику панорам будет проще её собрать.

Примеры панорамной заготовки.

34

35

Для того, чтобы сшить фотографии в панораму, изначально нужно снять их так, чтобы они перекрывались на 25-50%. Так программе- автоматическому сшивщику панорам будет проще её собрать.

Примеры панорамной заготовки.

36

Пример панорамы, сшитой из предыдущих 3 заготовок.

Урок №8 «Обработка и хранение фотографий из путешествия»

Если динамического диапазона вашей камеры не хватает для того, чтобы отобразить одновременно информацию в светлых областях кадра и проработать её в глубоких тенях, то можно использовать технологию съёмки с нейтральным градиентным фильтром (на чём я останавливался в прошлых уроках) или снять несколько кадров с разной экспозицией, чтобы склеить их в один кадр со всеми проработанными участками. Такой кадр называетcя HDR – аббревиатура от High Dynamic Range (высокий динамический диапазон).

Обратите внимание на то, что все эти три кадра (три в данном случае, могут быть и два и четыре) должны различаться лишь экспозицией, так что снимать их предпочтительно со штатива, чтобы исключить сдвиги кадров.

Вот примеры файлов-заготовок для HDR-файла, с разной экспозицией.

37

Если динамического диапазона вашей камеры не хватает для того, чтобы отобразить одновременно информацию в светлых областях кадра и проработать её в глубоких тенях, то можно использовать технологию съёмки с нейтральным градиентным фильтром (на чём я останавливался в прошлых уроках) или снять несколько кадров с разной экспозицией, чтобы склеить их в один кадр со всеми проработанными участками. Такой кадр называетcя HDR – аббревиатура от High Dynamic Range (высокий динамический диапазон).

Обратите внимание на то, что все эти три кадра (три в данном случае, могут быть и два и четыре) должны различаться лишь экспозицией, так что снимать их предпочтительно со штатива, чтобы исключить сдвиги кадров.

Вот примеры файлов-заготовок для HDR-файла, с разной экспозицией.

38

38

И конечный HDR-файл, полученный путём слияня предыдущих 3 файлов.

40

Пример того же фото, с вычищенным пятнышком.

41

Иногда на фотографии присутствует какая-либо досадная деталь, которую было бы неплохо убрать с неё. В этом случае нам могут помочь два инструмента — «Patch tool»(«заплатка»), появившийся в последних версиях Photoshop, либо традиционный инструмент Clone Stamp Tool.

Пример фото с пятнышком от пыли на матрице (100% увеличение).

42

Здесь же, уже убраны провода и колышек с переднего плана.

43

Таким же образом, но более кропотливой работой со штампом или заплаткой (обычно это делается на 100% увеличении фото), можно убирать и более крупные элементы с фотографий. Например, на этом фото, есть мешающие провода через всё фото и совершенно ненужный расплывчатый колышек от забора на переднем плане.

44

Здесь же другой вариант, полученный из первого.

Урок №8 «Обработка и хранение фотографий из путешествия»

Кроме того, если вам так хочется и позволяет размер фото (тут неплохо иметь запас по мегапикселям), то фото можно и перекадрировать, как на этом примере.

Здесь один вариант кадрирования.

45

Обработка изображений

Вот и подошло к концу ваше обучение. У вас останется доступ к теоретическим материалам, но практическое задание это будет последним, выпускным.

Наш последний урок был посвящен обработке изображений, задания именно по нему не будет. Вместо этого загрузите три ваших лучших фотографии. Этим фотографиям уделите особое внимание: перед отправкой посмотрите на цвета, на горизонт, на экспозицию. Тематика работ может быть любой, но должна укладываться в тему «Фотография в путешествии».

1 бал2 бала3 бала4 бала5 балов (4 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)
Загрузка...

Обработка и хранение фотографий из путешествия: 1 комментарий

  1. Сначала так сложно было всё это освоить, потом привыкла. Обращаюсь к редактированию всегда, а в особых случаях оно просто помогает спасти редкую фотографию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *